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PROPUESTA DE ITINERARIO - VI
PROPUESTA DE ITINERARIO - VI
Recorrido por la historia y los paisajes del mundo cátaro

    En esta página intentaré explicar el recorrido de 5 noches/6 días, que realizamos durante la Semana Santa de 2009, por diferentes lugares y ciudades que se encuentran en la parte más ORIENTAL del llamado "Languedoc cátaro". Como en las ocasiones anteriores, es una propuesta de itinerario en coche que permite conocer distintas zonas, donde también estuvo presente el catarismo.

    He dividido este sexto itinerario, que comienza en La Jonquera y termina en La Seu d'Urgell, en SEIS ETAPAS. Así pues, a través de diferentes departamentos como Hérault, Gard, Vaucluse y Aude, visitaremos algunos de los lugares que, a pesar de la lejanía de los principales centros del catarismo, son lugares que tienen mucho que ver con el inicio y posterior desarrollo de la Cruzada.

    Además, daba la coincidencia que este año 2009, se cumplían 800 años de la primera gran masacre de la Cruzada en Beziers (julio de 1209) y también se conmemoraba el 700 aniversario de la elección de la ciudad de Aviñón como residencia de los Papas (1309-2009).

    De vuelta a casa nos hemos desviado para llegar hasta el Pays de Sault, una pequeña región natural situada en el corazón de los Pirineos que agrupa diferentes municipios (lo más importante es Belcaire). Antiguo vizcondado, la capital era el pueblo de Niort-de-Sault , pertenecía a los barones de Niort y fue un lugar donde se desarrolló el catarismo hasta la caída del castillo de Niort el verano de 1255.

    Como en las otras rutas se trata de intentar compaginar turismo y cultura, en función de los intereses de cada uno. Esta vez sin embargo, y para tener un itinerario el máximo de coherente posible, hemos programado 2 noches en Aviñón, 2 noches en Montpellier y 1 noche en Cucugnan.

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PRIMERA ETAPA: LA JONQUERA - SAN-GELI - AVIÑÓN Mapa

 

   Saldremos temprano para llegar cuanto antes a La Jonquera, siguiendo la autopista A-7 hasta la frontera francesa. Cruzaremos la frontera y continuaremos por la A-9/E-15, el tramo de autopista, que discurre por el Lenguadoc y la Cataluña Norte con el sobrenombre de "la llanguedoccienne - la catalane", hasta después de un rato de haber pasado Montpellier, donde encontraremos la salida que nos indica Saint-Gilles o Arles .

    Nuestra primera visita será pues, Saint-Gilles (Saint-Gilles-du-Gard), una villa de unos 12.000 habitantes situada junto al Pequeño Ródano (Le petit Rhône) cerca del delta de La Camarga, en el departamento del Gard en la región Languedoc-Rosellón.

    Aunque actualmente cuando llegas cuesta imaginarlo, San Geli tuvo un papel determinante en la historia occitana. Aquí, entre otros, nació en el año 1156 el conde Ramón VI de Tolosa, más tarde, en 1208 se fue asesinado, probablemente por un familiar del mismo conde Ramón VI, el legado del papa, Pedro de Castellnou, hecho considerado como el detonante del comienzo de la Cruzada Albigense.

    En el casco antiguo encontramos su monasterio benedictino fundado en el siglo VII por el ermitaño San Geli. Una abadía que prosperó debido a los peregrinos que se acercaban para visitar las reliquias del santo y por ser el primer punto de parada para los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela siguiendo la "vía Tolosana" que llevaba de Arles en Toulouse y cruzaba los Pirineos para unirse a otras rutas. El portal occidental de la iglesia de la abadía se encuentra entre el más bonitos de los grandes portales románicos y un ejemplo definitivo del románico provenzal. La iglesia consta de tres naves y destaca su cripta románica con las tumbas de San Gèli y Pere de Castellnou. También hay que recordar que en el atrio de la iglesia de San Gèli y cuando el ejército de Simón de Monfort ya se encontraba a las puertas de la villa, el 18 de junio de 1209, el conde Raimundo VI aceptaba su penitencia y se dejaba azotes por el nuevo legado del papa, Arnaud Amaury.

    Aunque no tiene nada que ver con el catarismo, la proximidad y la importancia de la ciudad de Arlés (en francés Arles), hace que valga la pena hacer un poco de vuelta y acercar a ella. El municipio, a la orilla del Ródano, incluye la comarca de la Camarga, lo que lo hace el más grande de Francia. Tiene como destacados lugares de interés del anfiteatro romano de finales del siglo I (mayor que el de Nimes, pero de menor calidad) y la iglesia de San Trófimo, que fue catedral, de estilo románico, con el escultura del juicio final a su puerta, uno de los mejores ejemplos de escultura románica.

    Se va haciendo tarde y hay que ir acercándonos a AVIÑÓN (en francés Avignon), situada en el margen izquierdo del río Ródano, en el departamento de la Vaucluse, donde tenemos reservada la estancia de este primer día. Hemos buscado la D-570n y, siempre dirección norte, hemos llegado a la ciudad que fue residencia de los Papas de la Iglesia Católica desde 1309 hasta 1377. La ciudad ha sabido conservar el prestigio de este importante hecho con un muy bien conservado casco antiguo donde destacan edificios como el Palacio de los Papas, la Catedral Notre Dame-des-Domes, las murallas, el Puente de San Beneset ... todo ello le confiere una atmósfera y un ambiente muy especiales.

    Ha costado un poco pero finalmente encontramos el hotel l'Horloge (el reloj), situado en la misma plaza Mayor o "place de l'Horloge", junto a la plaza del Palacio de los Papas.

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SEGUNDA ETAPA: AVIÑÓN - BEAUCAIRE - AVIÑÓN Mapa
 

    Ayer por la noche, después de cenar, ya tuvimos ocasión de dar un paseo por el centro histórico de la ciudad, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy pues, aprovechando las perspectivas de buen tiempo, dedicaremos la mañana a pasear por la ciudad y visitar el Palacio de los Papas, la catedral Notre Dame-des-Doms, los jardines del Rocher des Doms, el famoso puente de San Beneset, atravesar el Ródano con la "navette" ...

    A principios del siglo XIII, la ciudad de Aviñón pertenecía a los condes de Provenza y durante mucho tiempo había conseguido preservar su neutralidad, aprovechando las rivalidades entre Toulouse, Barcelona y Roma. Sin embargo, a primeros de septiembre de 1209, se reunió un concilio para excomulgar por segunda vez al conde Raimundo VI, acusándolo de no cumplir las condiciones de la reconciliación eclesiástica por haberse negado a entregar a sus súbditos cátaros de Tolosa. A la muerte de Inocencio III, Ramon VI y su hijo iniciaron la reconquista de los territorios que habían formado parte del condado de Tolosa (1216-1217). En la provenza y desde los inicios del levantamiento popular, la ciudad de Aviñón tomó el partido de la casa de Tolosa y envió tropas por Ródano para unirse al ejército del joven Ramón VII que estaba acosando el castillo de Beaucaire.

    Años más tarde, durante la Cruzada Real de 1226, la ciudad de Aviñón había prometido libre circulación en el ejército de Luis VIII pero, cuando el 6 de junio, el rey y su numeroso ejército llegó a la ciudad, las autoridades y la población de Aviñón ante el gran número de soldados y el miedo al saqueo, se retractó y cerraron las puertas. Aunque la ciudad intentó resistir el asedio, finalmente capituló a los tres meses. Precisamente durante el asedio y debido al fuego de la artillería, se destruyó las tres cuartas partes del puente de San Beneset, popularmente llamado puente de Aviñón, que posteriormente se iría reconstruyendo en varias ocasiones.

    Aviñón se convirtió en la residencia Papal en 1309, cuando el papa Clemente V después de su elección (1305), trasladó la Curia Papal en Aviñón. Clemente vivió como invitado en el monasterio dominicano de Aviñón. La reconstrucción del viejo palacio del obispado fue empezado en serio por el papa Benedicto XII (1334-42) y continuó con sus sucesores. El lugar escogido fue un afloramiento rocoso natural en el borde norte de Aviñón, por encima del Ródano, llamado Rocher des Doms. Allí estaba el viejo palacio episcopal de los obispos de Aviñón. La elección de este lugar, permitía a los autores dar altura al conjunto de manera que resultaba más impresionante.

    Después de comer y aprovechando el magnífico día de lo que estábamos disfrutando, nos animó a hacer una escapada hasta Beaucaire, situado a unos 30 kms al sur de Aviñón. Así pues, salimos de la ciudad atravesando el "Puente de Europa" y enseguida encontramos la D-2 (Route de Aramon), que por el margen derecho del Ródano, conduce hacia Beaucaire.

    Beaucaire, junto al río Ródano, fue una de las ciudadelas más poderosas de la región del Midi. Destaca su castillo, erigido ya en el siglo XI y donde en el año 1197, nació el futuro conde de Tolosa Ramón VII. Durante la primavera de 1216 y tras no aceptar ser despojado de su herencia, Ramón VII y su Padre desembarcaron en Marsella, organizaron un ejército y se dirigió a Bellcaire, donde tras ser recibidos triunfalmente por sus habitantes y con el ayuda de gente de Tarascón y Aviñón pusieron cerco al castillo-fortaleza que estaba en manos de los cruzados de Simón de Monfort.

    A pesar de que Montfort acudió para ayudar a los resistentes, después de unos tres meses de asedio, el 24 de agosto de 1216 la fortaleza cayó gracias al empuje del joven conde y numerosos refuerzos que fue recibiendo. Esta victoria fue muy importante, ya que llegó en un momento en que los ánimos estaban muy bajos, y sirvió de revulsivo para los occitanos. Como agradecimiento, el año 1217, Raimundo VI, conde de Tolosa, instituyó en ella una feria, que todavía se celebra (22 y el 28 de julio) y que en el siglo XVI consiguió ser una de las más importantes de europa .

    Aunque todavía subsisten importantes restos, el castillo fue desmantelado el año 1632, por orden del cardenal Richelieu y posteriormente transformado en jardín.

    Al otro lado del río se encuentra Tarascón, donde destaca también otro castillo, el Chateau du Roi René, construido en 1400 por Luis II, duque de Anjou y que desde el siglo XVI al XX, ser utilizado como prisión. Consta de dos partes: el castillo residencia, de planta cuadrangular, con dos torres cilíndricas en la zona de delante y dos de cuadradas en la zona del río, y la muralla, con tres torres rectaculars. Tarascón está aún hoy día asociado a los cuentos y leyendas, como la de la Tarasca, una horrible serpiente de mar de ojos rojizos y aliento pútrido que vivía en una cavidad acuática bajo el castillo de Tarascón, desde donde acechaba a los viajeros que cruzaban el Ródano para alimentarse se, sembrando el terror en todo el país

    Antes de que se nos haga demasiado tarde, decidimos volver a Aviñón. Lo hicimos saliendo de Tarascón por la D-970 (Route d'Avignon) y siguiendo por la D-570 hasta llegar a los pies de las murallas de Aviñón, concretamente en la puerta de Saint-Michel.

    Aún nos quedó ganas para ir a cenar en una terraza de un restaurante de las calles más típicas de Aviñón, el de los "Teinturiers" (tintoreros). De vuelta al hotel, hemos hecho un recorrido por las callejuelas del casco antiguo, acabando -no podía ser de otra manera-, en la iluminada plaza del Palacio de los Papas.

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TERCERA ETAPA: AVIÑÓN - NIMES - MONTPELLIER Mapa
 

    Salimos de Aviñón por la misma carretera de ayer por la tarde, es decir, atravesando el "Puente de Europa" y siguiendo la D-2 (Route de Aramon), que por el margen derecho del Ródano, conduce a Bellcaire. Antes de llegar, nos desviaremos hacia la D-9861 y la D-999 dirección a Nimes. Al llegar a la ciudad, hemos dejado el coche en el parquing de la "Place de la Libération", al lado del anfiteatro de "Las Arenas".

    El vizcondado de Nimes que pertenecía al condado de Tolosa, fue ocupado en 1215 por los cruzados de Simón de Monfort. En 1224 sin embargo, se pudo liberar y volver a los vizcondes de la dinastía Trencavel. Poco después, el 1226, las tropas reales la recuperaron y Luis XI de Francia fue coronado. El 1271 fou incorporat definitivament a la corona francesa. En 1271 fue incorporado definitivamente a la corona francesa .

    Actualmente Nimes es una ciudad de unos 150.000 habitantes que se encuentra en el departamento de Gard, dentro de la región de Languedoc-Rosellón. Como lugares de interés para visitar y destacan "Las Arenas", uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo (finales del siglo I) y hoy en día reconvertido en plaza de toros, La "Maison Carrée" (casa cuadrada), en el boulevard Victor Hugo y que es el único templo del mundo antiguo completamente conservado, los "Jardines de la Fontaine", diseñados en el siglo XVIII sobre los restos romanos que se encuentran en aquella época y que contienen en su interior la Tour Magne (Torre Magna) y el Templo de Diana.

    Al terminar de comer, hemos salido de Nimes dirección Montpellier buscando la N-113. Hemos seguido la N-113 hasta Codognan, donde hemos cogido la D-979 que baja hacia Aigues-Mortes, una pequeña ciudad en el corazón de la comarca de la Camarga que nació por voluntad del rey Luis IX de Francia (St Luis ) cuando necesitando una salida al mar, decidió la construcción de un puerto en el único lugar de su reino que a pesar de ser zona de humedales, bosques y arena, en aquellos época le permitía el acceso al mar Mediterráneo.

    Siete siglos más tarde, las fortificaciones siguen en pie como unas de las mejores preservadas en Francia. Las murallas con torres y puertas, edificadas a partir de 1272 por el empresario genovés Guillaume Boccanegra, nos han llegado casi intactos. Destaca la torre de Constanza donde se encarcelaron templarios, mercenarios y protestantes. Entrando por la puerta principal, se puede ir paseando por sus calles llenas de souvenirs y cafeterías. Encontraremos también la iglesia de Notre-Dame-Des-Sablons, de mediados del siglo XIII y la plaza de San Luis, en el centro de la ciudad, donde se erige la estatua de Luis IX.

    Hemos disfrutado de lo lindo paseando por Aigues-Mortes, pero ahora, ha llegado la hora de pensar en dirigirnos hacia Montpellier y buscar el hotel, situado en pleno centro Histórico, junto a la plaza de "La Comedie". Para llegar, hemos salido de Aigues-Mortes siguiendo la "rue de la Fraternité" (pasando por delante de la "tour de Constance" y cruzando el puente sobre el canal) y el "Chemin de la Pataquière". En la rotonda que se encuentra al final, tomar la D-62 y seguirla hasta la entrada de Camon, donde hay que continuar por la D-66 que nos conducirá hasta Montpellier, la capital del departamento del Hérault y de la región de Languedoc-Rosellón.

    Montpellier se convirtió en una posesión de la Corona de Aragón mediante la boda de Pedro el Católico con María de Montpellier (1204). En el mismo Montpellier y fruto de este matrimonio, nació en 1208, Jaime I El Conquistador (rey de Aragón, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier). .

    Relacionado con el catarismo, no todo el sur de Francia abrazó la herejía con la misma intensidad. Narbona, Nimes y Montpellier son quizás, los ejemplos más destacados de diócesis que permanecieron siempre del lado de la ortodoxia. En la primavera de 1206, llegó a Montpellier Domingo Guzmán y se encontró con los decepcionados alegados papales que venían de predicar contra el catarismo. Domingo Guzmán puso en marcha la idea de luchar contra los cátaros no mediante la reforma de la Iglesia, tal como pretendían los cistercienses, sino predicando desde el ejemplo de la pobreza, prescindiendo de lujos y comodidades y buscando siempre la polémica con dirigentes cátaros como Guilabert de Castres, obispo de Tolosa .

    Cuando los cruzados llegan ante la libre y próspera Montpellier (14 de julio de 1209), y a pesar de que los burgueses de la ciudad rechazaron recibir e incluso trataron de asesinar a Simón de Montfort, tienen instrucciones explícitas del Papa de que, por la fidelidad a Roma que siempre ha demostrado la ciudad deberán respetar las propiedades y sus habitantes. Años más tarde, Raimundo VI de Tolosa, intentará reconciliarse con el papa Inocencio III en un concilio convocado en Montpellier (febrero de 1211). La reconciliación fue imposible por las duras condiciones en que se pretendía someter el Conde de Tolosa .

    Después de cenar, aun nos quedó ganas de hacer un corto paseo hasta la "Place de la Comédie" donde se encuentra la Ópera y por la "Rue de la Loge" y la "Rue Foch", con multitud de cafés y restaurantes y donde siempre hay ambiente y atracciones .

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CUARTA ETAPA: MONTPELLIER - MONTPELLIER Mapa

    Hay tantas cosas para visitar y ver en Montpellier, que decidimos dedicarle un día entero. Empezamos por la emblemática "place de la Comédie", con el edificio de la Ópera y la fuente de "Las tres gracias". Llama la atención por todo el núcleo histórico está prohibida la circulación de vehículos y que el único medio de transporte visible son los tranvías. Así pues, las cafeterías y restaurantes con sus terrazas, el público paseando, las actuaciones de los artistas de calle, los tranvías ... hacen de la plaza un lugar muy especial y cautivador.

    Hacia la zona sureste de la plaza está el Barrio Antígona, donde la mayoría de los inmuebles fueron construidos en un estilo neo-griego según el proyecto del arquitecto catalán Ricardo Bofill. El barrio se extiende desde el centro comercial Polygone hasta el río Lez, con una longitud de 900 metros que se puede ver desde cualquier punto. Al lado izquierdo del río está el "Hôtel de Région Languedoc-Roussillon", construido también por Bofill en un estilo parecido al del barrio.

    Volvemos a la Place de la Comédie para dirigirnos hacia la "Esplanade Charles de Gaulle" con el objetivo de visitar uno de los lugares más destacados de Montpellier, el museo de arte Fabre (Musée Fabre). Desde su creación en 1828, el Museo se pueden encontrar obras que van del Barroco hasta el Realismo y posteriores: Nicolas Poussin, Rubens, Zurbarán, Delacroix ...

    Casi frente por frente del museo Fabre y en la misma Explanada, encontramos el "Corum" de Montpellier, un edificio cubierto de losas de mármol rosa y que como Palacio de Congresos que es, alberga un centro de conferencias y la ópera Berliotz. Fue diseñado por Claude Vasconia y se abrió al público en 1988.

    Después de comer en una de las terrazas de un de los restaurantes que hay en una de las plazas de la "rue de la Loge", nos dirigimos hacia la "Rue Foch", con destacados edificios del siglo XIX y con gran cantidad de "boutiques". Al final de la calle Foch encontramos el Arco de Triunfo, la Puerta del Peyrou (1691), diseñada en estilo dórico con relieves posteriores que glorifican al rey Luis XIV de Francia. El Arc de Triomf, une la calle Foch con el "parque Peyrou", un gran espacio verde situado en el corazón del centro histórico de Montpellier. En el interior del Parque, además de los jardines, destacan la estatua ecuestre de Luis XIV, "le château d'eau" (torre de agua) y "las Arceaux" (El acueducto de San Clemente - siglo XVII- con una longitud de 880m y dos órdenes de arcadas, corre por el barrio de Las Arceaux y se utilizaba para llevar el agua desde la fuente de San Clemente, a 14 km de la ciudad). .

    Salimos del parque Peyrou y buscamos a la izquierda el "Boulevard Henri IV" que nos permitirá llegar hasta la "Rue de l'Ecole de Médecine", donde está la "Faculté de Médecine". La Facultad de Medicina es la más antigua en actividad del mundo. En la práctica existe desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Entre otros se estudiaron personajes ilustres tales como: Nostradamus, François Rabelais, Arnau de Vilanova, Ramon Llull ...

    Cerca de la universidad está la Catedral de San Pedro (siglo XIV), caracterizada sobre todo por su pórtico poco usual, aguantado por dos altas torres que hacen pensar en dos cohetes. Detrás de la catedral se encuentra la Torre de los Pinos, donde una placa en occitano informa que "En l'an MCCVIII e lo I jorn de febrier nasquet en Jaume I lo conquestaires e morí a Valensa d'Espanha".

    Volvemos a la catedral y siguiendo por las calles "Rue de la Vieille Intendance" y "Rue Cambacérès" encontramos la "Place des Martyrs de la Resistence" ya en la calle "Foch". Para terminar nuestro paseo, podemos bajar hacia la plaza de la Comedia y por el "Boulevard Victor Hugo" llegar hasta la torre de La Babote, una de las fortificaciones que defendían la ciudad

    Para rematar el día y antes de cenar, hemos vuelto a la plaza de la Comedia y hemos subido en uno de los multicolores tranvías que circulan por Monpellier, haciendo un recorrido de ida y vuelta hasta Odysseum.

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QUINTA ETAPA: MONTPELLIER - BEZIERS - CUCUGNAN Mapa
 

    Salimos de Montpellier buscando la N-113 dirección Lavérune. Después de un buen número de rotondas, nos incorporamos a la D-5/Route de Lavérune y pronto aparecen las indicaciones para Pézenas/Béziers .

    Antes de llegar a Béziers, pasado Pézenas y en la entrada de La Bégude de Jordy, giraremos a la derecha por la D-18 dirección a SERVIAN, un municipio del departamento de Hérault (región de Languedoc-Rosellón), que se encuentra situado al este de Béziers.

    En 1206, Domingo de Guzmán y Pedro de Castelnau se celebraron un coloquio bastante tenso con representantes cátaros de la región, que contaban con el apoyo de Etienne de servian. Montfort puso sitio y tomó la pequeña villa de Servian en julio de 1209, justo antes del asedio de Beziers. Actualmente se conserva la iglesia abacial fortificada, dedicada a los santos Julián y Basilisa de Antioquía (s. XII al XIX) y una parte de las murallas.

    Saldremos de Servian, dirección Béziers, por la "avenue de Bois" y continuaremos por la D-18e hasta la encrucijada con la N-9. Entraremos en Béziers por la "Route de Pézenas", continuaremos por la "avenue de Georges Clemenceau" y dejaremos el coche en el Allée Paul Riquet, la "Rue de la République" o bien en alguna de las calles que hay por los alrededores.

    Aunque el verano de 2002 ya habíamos estado en Béziers, esta era una ocasión especial al cumplirse el 800 aniversario (1209-2009) de la primera masacre perpetrada contra los cátaros (Grand Màsel) y posterior quema de esta ciudad del departamento de Hérault.

    Recordemos que el año 1209, era una de las ciudades más importantes de Francia, contaba con unos 40.000 habitantes y formaba parte del vizcondado de Carcasona y Béziers. El joven vizconde Ramon Roger de Trencavel viendo el cariz que estaba tomando la cruzada y aconsejado por el rey Pedro el Católico, se desplazó a Montpellier para intentar negociar con los cruzados. El legado papal no quiere ni escucharle. El vizconde se preparará pues, para la guerra. Confía Béziers a sus cónsules y se va a organizar la defensa de la capital Carcasona. El 21 de julio los cruzados llegan ante Béziers y plantan su campamento en la orilla izquierda del río Orb.

    Al día siguiente, 22 de julio, los cruzados consiguen entrar en la ciudad, comenzando así un saqueo y una masacre despiadada que no respetaría ni las iglesias (se prendió fuego a la Catedral y a la Magdalena que acabarían en parte destruidas) ni los habitantes de religión católica (los cruzados ejecutaron entre 15.000 y 20.000 habitantes). Así se ha convertido en famosa la frase atribuida al legado del Papa Arnau de Amauri, cuando se tomó la ciudad: "Matadlos a todos, que después Dios ya sabrá reconocer a los suyos!".

    La ciudad, que mantiene su aspecto de ciudadela, conserva (aunque restaurados) sitios relacionados con los hechos de julio de 1209 como a) la iglesia de la Magdalena, del siglo XI, restaurada en el s. XVII, y donde los cátaros fueron asesinados al grito de: "Matadlos a todos, que después Dios ya sabrá reconocer a los suyos", b) La Catedral de Saint-Nazaire (St Nasarre), comenzada en el siglo XII, quemada en el año 1209 y restaurada hasta el siglo XIV; c) El Puente Viejo sobre el río Orb (s. XIII). También hay que destacar otros lugares como las "Allées Paul Riquet" (La Rambla con el mercado de las flores de los viernes) y "las esclusas de Fonseranes", que permiten a las barcazas que navegan por el canal del Midi salvar un desnivel de 21,5m en poco más de 300m.

    Por distintos motivos fue un día muy nostálgico y para acabarlo de redondear, habíamos reservado alojamiento en el "Auberge du Vigneron" en Cucugnan, a los pies del castillo de Quéribus. Después de comer pues, salimos de Béziers con el objetivo de llegar a Cucugnan lo antes posible y tener tiempo para poder visitar el castillo de Queribus. Buscamos la entrada a la A-9 que baja dirección Narbonna y Perpignan y seguimos por la autopista (La Langedocienne) hasta la salida 39 que indica Sigean. Una vez fuera de la A-9, buscamos el cruce con la D-3 que nos llevó hasta Portel-des-Corbières y desde Portel continuamos por la D-611 que pasa por Ripaud, Durban-Corbières, Tuchan, Padern y llega hasta Cucugnan.

    Cucugnan es una pintoresca población situada en la región natural de las Corbières, dedicada básicamente al cultivo de la viña y al turismo. Construida en forma de anfiteatro, tiene como principal atractivo pasear por sus callejuelas hasta llegar al molino de viento ("le Moulin de Omer"). Cucugnan, además de la proximidad con el castillo de Quéribus, es conocida también por la Alphonse Daudet y su famoso cuento: "Le sermon du cure de Cucugnan".

    Aunque la tarde está bastante avanzada, todavía tenemos tiempo para subir a visitar el castillo de Quéribus. Capital de la Iglesia herética del Rasés, el castillo de Quéribus acogió los cátaros que se refugiaron tras la caída de Montségur (marzo de 1244). La que fue última fortaleza occitana, defendida por Xacbert de Baber, continuó resistente hasta marzo de 1256. Al parecer, una traición de un antiguo compañero de armas, obligó al caballero Xacbert a rendir el castillo al senescal del Rey de Francia. Poco después, la firma del tratado de Corbeil (mayo de 1258) entre Luis IX y Jaime I, convirtió Quéribus en fortaleza real de frontera. Finalmente, a raíz del tratado de los Pirineos (1659), el castillo perdió todo su valor estratégico-defensivo y fue abandonado.

   Fue un inesperado acierto llegar al castillo una hora antes de su cierre. Hemos estado solos durante todo el tiempo y hemos podido pasear por los tres recintos superpuestos en la cima del acantilado y desde la terraza que hay en la cima de la torre del homenaje disfrutar de lo lindo con las panorámicas sobre los Pirineos, el mar Mediterráneo y los viñedos de las Corbières .

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SEXTA ETAPA: CUCUGNAN - PAYS DE SAULT - LA SEU D'URGELL Mapa
 

 

    Desde nuestra primera ruta por tierras del sur de Francia (1995), en el que visitamos Montsegur, ya conocíamos la existencia de las "Gorges de la Frau" y del "Pays de Sault" (del latín "saltus ", que significa bosque). Habíamos leído que las "Gorges de la Frau", un desfiladero estrecho protegido por grandes paredes verticales cavadas por el río Hers que une Montségur con el Pays de Sault, era uno de los lugares importantes de la mitología cátara ya que según algunos autores, es el camino que habrían seguido los cuatro cátaros que consiguieron huir de Montségur y que serían los portadores del Grial .  

    Debemos comentar también, que el conocimiento y posterior lectura del libro "Montaillou, pueblo occitano desde 1294 a 1324" del historiador Emmanuel Le Roy Ladurie, no había hecho más que aumentar nuestro interés por visitar esta pequeña región situada en el corazón de los Pirineos.

    Así pues, salimos de Cucugnan tomando la carretera que sube hacia Quéribus, para buscar la D-123 que baja hacia Maury. Una vez en Maury cogimos la D-117 dirección Saint-Paul-de Fenouillet, Lapradelle hasta Quillan. Una vez en Quillan, continuamos por la carretera que va dirección a Puivert y Foix y pocos kms después nos desviamos por la D-613 dirección Belcaire y Ax-les-Thermes, que atraviesa de este a oeste la meseta del Pays de Sault.

    Antes de llegar a Belcaire, visitamos Roquefeuil. El pueblo fue construido de acuerdo con los modelos de defensa más modernos de los siglos XI y XII. Aun se pueden encontrar los restos del castillo que fue asediado en 1218. Después de la cruzada, fue reducido a un montón de escombros y cedido a un noble francés que lo convirtió en una "bastida" y le dio el nombre de "Bastide de Rochan". En 1635, durante las guerras con España, la "bastida" fue destruida.

    Volvemos a la D-613 y continuamos hacia Belcaire, el municipio más importante del "Pays de Sault" y por tanto, su actual capital. Estuvimos paseando por las calles de la villa subiendo hasta la cima del cerro alrededor del cual se extiende Belcaire y donde, además de una magnífica panorámica, aun se pueden encontrar restos del castillo del siglo XII. A los pies de la colina encontramos la iglesia parroquial con un campanario con almenas y un poco más apartados, un castillo-residencia (siglo XVI) y el parque "Foirail" con una bonita fuente y el monumento a los caídos.

    Uno de los lugares que más nos llamaba la atención visitar era Niort de Sault, la que fue la antigua capital del vizcondado de Sault. Por lo tanto, después de comer en el hotel Bayle, salimos de Belcaire por la misma ruta por la que habíamos entrado, es decir, dirección Quillan, hasta llegar a Espezel. Una vez en Espezel, buscamos la D-29 que baja dirección Belfort-sur-Rabenty y cuando encontramos el cruce con la D-107 un giro a la derecha nos condujo dirección a Niort-de-Sault.

    Situado en el corazón del valle del río Rebenty, el antiguo castillo de Niort fue uno de los bastiones clave del vizcondado. Construido sobre un roquedar (la roca de Niort), defendía el curso del río Rebenty y la ruta de Belcaire y Mazuby. Aunque los señores de Niort fueron defensores de la herejía cátara, su situación, relativamente apartada de las zonas de combate (Tolosa, Carcasona, Lavaur, etc.), Hizo que el pueblo se entregara los efectos de la cruzada durante muchos años. Finalmente pero, Niort caerá ante los ejércitos reales en 1255, once años después de la hoguera de Montségur. En el siglo XVII y en la parte derecha del río, se construyó un nuevo castillo residencia .

    Es media tarde, y por tanto debemos pensar en dirigirnos hacia Camurac y Montaillou. Desde Niort, una pista forestal asfaltada (D-20) comunica con Camurac y nos permite atravesar y disfrutar del altiplano del Pays de Sault pasando por medio de sus bosques, al tiempo que permite comprobar el porqué del origen de su nombre (latín "saltus = bosque").

    Al llegar a Camurac estábamos otra vez en la D-613. Giramos a la izquierda y nos dirigiremos hacia Montaillou. Antes de llegar al cruce de Montaillou y coger la D-105, hemos encontrado los carteles indicadores de que estábamos pasando del departamento del Aude al departamento de Ariège. Montaillou pues, es un pequeño pueblo situado en el "Pays de Aillou", una meseta de unos 1.200 metros de altitud, punto de cruce entre el "Pays de Sault" (departamento del Aude) y el Sabartés ( alto Ariège) y que administrativamente pertenece al departamento de Ariège (región de Mediodía-Pirineos).

    Su situación estratégica, determinó la construcción de un castillo en lo alto de una colina, dominando la meseta Aillou. Destruido tras la caída de Montsegur, Montaillou fue reconstruido poco después y luego destruido por un incendio en 1756. Sin embargo, todavia pueden verse los restos de la torre del homenaje del castillo del siglo XIII. En 1209, los señores de Alió, protectores de la religión cátara, fueron desposeídos de sus bienes y fueron los condes de Foix, quien se hizo cargo de los territorios de Prades y Montaillou. La hoguera de Montségur (marzo de 1244), casi representó el fin del catarismo. A pesar de todo, y hasta la aparición de la Inquisición, la herejía continuó viva en lugares aislados como Montaillou y alrededores .

    Precisamente, Montaillou debe su fama a Jacques Fournier (obispo de Pamiers), quien más tarde acabó siendo Benedicto XII, uno de los Papas de Aviñón. Desde de 1318 a 1325, Jacques Fournier dirigió la investigación y juzgó 114 personas acusadas de herejía cátara y según consta en las actas inquisitoriales, 25 de estas personas eran de Montaillou. Los expedientes reunidos por la Inquisición eran tan detallados y precisos que los historiadores han llegado a conocer más sobre la vida cotidiana de la comunidad campesina de Montaillou, que de cualquier otro pueblo de Europa. Es a partir de estos documentos, que en 1975 el historiador Emmanuel Le Roy Ladurie escribió su libro "Montaillou, pueblo occitano desde 1294 a 1324". El hecho de que el libro fuera todo un éxito y que más adelante la obra fuera traducida a diferentes idiomas, ha dado a conocer Montaillou por todo el mundo .

    A continuación volvemos a la D-613 y nos dirigiremos hacia Prades, un pequeño pueblo situado al este de Montaillou. Por Prades cruza el "Camino del Bons Homes", un sendero que sale del santuario de Queralt en Berga y llega hasta Montsegur. Este sendero de Gran Recorrido (GR-107), ofrece la posibilidad de recorrer las rutas que siguieron los cátaros durante los siglos XIII y XIV, cuando huían de la cruzada y la Inquisición .

    Cerca de Prades, está el pueblo de Comus, punto de entrada a las espectaculares "Gorges de la Frau", un desfiladero estrecho protegido por grandes paredes verticales cavadas por el río Hers. Este es uno de los lugares importantes de la mitología cátara ya que según algunos autores, es el camino que habrían seguido los cuatro cátaros que consiguieron huir de Montségur y que serían los portadores del Grial. De hecho, en 1943, los nazis se instalaron por la zona para buscar el tesoro cátaro.

    Bueno, ahora solo nos queda seguir por la D-613, subir el puerto de Chioula y llegar a Ax-les-Thermes. Desde aquí, seguiremos por la N-20 dirección Andorra. Subiremos hacia Pas de la Casa y cruzaremos Andorra hasta llegar a la Seu d'Urgell.

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Mapa de una parte de la ruta

Mapa d'una part de la ruta

Mapa del departamento del Aude

Mapa

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