RUTA POR LA CHINA MILENARIA
DIA 1
Salimos del Prat a las 11:40 con la compañía FINNAIR. Llega a Helsinki a
las 16:30, nos dan de comer en el avión. En Helsinki es una hora más.
Como ya tenemos la tarjeta de embarque Helsinki-Beijing hacemos tiempo
por el Duty Free. El avión sale a las 18 horas pero por problemas en el
avión se retrasa hasta las 23:30. Nos dan unos bonos de 6 € por persona
para cambiarlos en la cafetería y nos compramos unas pizzas que están
buenísimas.
La sorpresa llega luego porque vemos que nos han dado asientos en
bussines que la verdad es que es muy cómodo. Nos dan de cenar y de
desayunar. Tenemos unas pantallas de televisión para cada uno aunque lo
aprovechamos poco pues tenemos sueño. Se tarda 7 horas 40 minutos en el
vuelo.
DIA 2
Llegamos a las 12:30 a Beijing. Cogemos el bus nº 3 que nos deja al lado
de la Railway Station. Vale 16 Yuanes.
Nos vamos a buscar hotel pero alguno que recomendaba la Lonely no lo
encontramos y llegamos a un Youth Hostel que es el Beijing Jade
International Youth Hostel. Cogemos unas mototaxis que nos dan la
primera clavada pues nos cobran 30 yuanes por el trayecto. Estamos en
habitaciones mixtas de 4 personas y cuesta 60 Yuanes la noche. Luego a
lo largo del viaje nos daríamos cuenta que este Hostel era la excepción
que confirmaba la regla pues estaba todo impoluto, y las duchas y
lavabos eran limpiados continuamente.
Beijing es una gigantesca ciudad que tiene unos 14 millones de
habitantes y una extensión de 16.800 km cuadrados. Equivale a toda
Bélgica. Es una ciudad bastante ordenada con la ciudad prohibida en el
centro, pero que puede inducir a error pues una misma calle puede
cambiar varias veces de nombre. Hay cuatro anillos concéntricos que
rodean la ciudad. Es conveniente hacerse con un plano bilingüe pues casi
ningún taxista sabe inglés y para ir a los sitios debes enseñarse la
dirección en su idioma con ideogramas que para los que no sabemos chino
es ininteligible. La ciudad cuenta con los mejores restaurantes,
hoteles, tiendas de lujo de todo tipo desde Ferrari hasta Chanel pasando
por Tiffany. No refleja la China real pues ha experimentado una rápida
modernización que se ve acelerada con la concesión de los Juegos
Olímpicos del 2.008.
Después de instalarnos nos vamos a dar una vuelta por la Plaza Tiananmen
(Tiananmen Guangchang), pues estamos relativamente cerca para las
distancias que hay en esta gigantesca ciudad.
Esta plaza es creación de Mao. Durante la Revolución Cultural presidió
desfiles de hasta 1.000.000 de personas. En 1.989 los tanques y los
soldados reprimieron a quienes se manifestaban a favor de la democracia.
Se halla rodeada de monumentos: Tiananmen, El Museo de la Historia de la
Revolución China, el Gran Palacio del Pueblo, la puerta del sur, el
Mausoleo de Mao y el Monumento a los Héroes del Pueblo. Al alba hay la
ceremonia de la izada de la bandera en la que participan una compañía de
soldados entrenados para marchar exactamente a 108 pasos por minuto,
avanzando 75 cm con cada paso.
Buscamos un sitio para cenar y también nos clavan pues nos cobran por
las cervezas 18 yuanes que es una brutalidad como nos daremos cuenta
pocos días después.
DIA 3
Desayunamos en el hotel que nos cuesta 10 yuanes, es un buffet libre
donde hay fruta, ensaladas, tostadas, café y te. También hay un montón
de cosas chinas que no conocemos y que por la mañana no nos parecen nada
apetitosas. También nos hacen huevos fritos. Esta lloviendo a cántaros y
decidimos ir hacia Tiananmen. Cambiamos dinero a 9,5 Yuanes/€. Como
vemos que el tema de la lluvia va para días entramos a la Ciudad
Prohibida (Zijin Cheng). Cuesta 60 Yuanes. Se llama así porque durante
500 años su acceso estuvo vedado, es el conjunto de edificios antiguos
más grande y mejor conservado del país. En esta ciudad vivieron dos
dinastías: la Ming y la Qing. Hace 200 años el precio por entrar era la
muerte. Los edificios actuales son en su mayor parte posteriores al
siglo XVIII. El palacio fue continuo pasto de las llamas, unas veces por
los farolillos y otras expresamente por funcionarios del palacio que
luego se enriquecían con la reconstrucción. En el siglo XX el palacio
sufrió dos saqueos, primero los japoneses y luego por el Kuomintang
donde antes de que los comunistas tomaran el poder sacaron miles de
cofres con reliquias que actualmente se exhiben en el Museo Nacional del
Palacio de Taipei..
También entramos en el Museo de las Joyas por 10 yuanes más. No vale la
pena pues hay unas cuantas joyas pero sin ningún interés.
Volvemos al hotel a cambiarnos pues estamos mojados de arriba abajo y
nos vamos a una calle por encima del hotel donde hay un restaurante
local que nos sirve unos platos muy buenos como cerdo agridulce,
pescado, arroz y cervezas a 3 yuanes la unidad.
DIA 4
Vamos al Palacio de Verano (Yiheyuan). Cogemos el metro hasta Lo
Xizhimen (junto al zoo) por 3Y/persona. Ahí cogemos el 904 hasta la
parada norte del palacio.
Cuesta 60 Yuanes la entrada. Es muy bonito con canales, ríos, templos,
palacios etc. Era el lugar de recreo de la corte imperial. Acudía la
realeza para huir del calor estival que había en la Ciudad Prohibida. El
sitio ya había sido jardín desde tiempo inmemorial y en el Siglo XVIII
fue ampliado y embellecido por el emperador Quianlong. El lago Kunming
ocupa ¾ partes del palacio y casi todos los elementos de interés
arquitectónico se localizan en la parte oriental o en la Colina de la
Longevidad. Se puede pasear por el lago alquilando una pequeña lancha
motora o un bote de remos.
Vemos a un grupo de españoles con niños adoptados que están muy
contentos con sus bebes.
La vuelta es un poco complicada porque no encontramos la estación de
autobuses. Al final después de mucho andar, cogemos el 328 que en teoría
nos lleva, pero al ir a pagar nos dicen que este autobús no va donde
nosotros queremos ir porque es el nº 328 pero sin un dibujito que hay
detrás que no sabemos lo que significa. Nos bajamos y cogemos el 375 que
también va a la estación de metro.
Vamos a una estación de autobuses para ver el autobús que va a Pingyao
que es nuestra siguiente destinación pero no sale de esta estación. Nos
dicen otra que hay más al Sur y allí nos informan de que hay un bus que
sale cada noche a las 21:40 y que cuesta 130 Yuanes. Cogemos un taxi y
nos devuelve al hotel por 60 Yuanes.
En el Hostel vamos a concertar la visita a Simatai pero nos dicen 600
Yuanes y no lo contratamos, pues el día anterior nos habían dicho 400
Yuanes.
DÍA 5
Vamos a la estación de autobuses de Deshangmen porque queremos ir a la
Gran Muralla (Chang Cheng) y un taxista nos ofrece la excursión a
Simatai por 300 Yuanes en una furgoneta para los cinco. Salimos a las
8:30 y llegamos a las 11:15. Compramos las entradas que son 30
yuanes/persona.
Se le conoce también como la “Muralla de los 10.000 li” Un li equivale
más o menos a 500 metros. Se extiende desde Shanhaiguan en la costa este
hasta Jiayuguan en el Desierto de Gobi. Se empezó a construir durante la
dinastía Qin (221-207 a.C.). Distintas murallas levantadas por reinos
independientes fueron ensambladas para formar una única barrera
defensiva. Se necesitaron miles de obreros y 10 años de trabajo. La
leyenda dice que los cadáveres de los trabajadores muertos fueron
utilizados como material de construcción. Jamás llegó a cumplir su
función defensiva, pero funciono bien como una especie de carretera
elevada por la que se transportaban hombres y equipo a través de un
territorio montañoso. Durante la dinastía Ming se reformó todo el
proyecto y duró más de 100 años con un coste incalculable de personas y
monetarios.
Nosotros visitamos el tramo de Simatai en la comarca de Miyun, cerca del
pueblo de Gubeikou. Este sinuoso y abruto tramo se haya jalonado de
atalayas, vertiginosos descensos y terribles subidas. Al llegar arriba 3
deciden bajar andando y 2 decidimos coger el trenecito que cuesta 15
yuanes y luego el funicular que cuesta 30 yuanes.
Volvemos a Beijing y nos vamos a cenar al mercado nocturno Donghuamen
Yeshi, en el extremo norte de la Sundongan Plaza. Es un zoológico
culinario hay kebabs de cordero, brochetas de ternera, piñas asadas,
cigarras, saltamontes, calamares, y todo tipo de bichos un poco
repelentes que a ellos les encantan.
Hay que tener cuidado porque a los extranjeros les intentan timar, o sea
que preguntar en varios sitios antes de comprar nada. Como ejemplo un
pincho de pollo cuesta 1 yuan aunque pueden pedir 15 yuanes.
DÍA 6
Cogemos un taxi para ir al Templo de los Lamas (Yonghe Gong). Los taxis
en Beijing son baratos igual que en el resto de China. La bajada de
bandera es de 10 Yuanes, y con eso hay 2 km gratis. A partir de esta
distancia empieza a contar según el tipo de taxi si tiene o no aire
acondicionado y del modelo desde 1,2 yuanes a 1,6 yuanes. Son muy
honrados y te dan un recibo con el importe de la carrera. En la
ventanilla trasera pone si es de 1,2 o de 1,6 yuanes. Con 4 personas y
según que trayectos es con diferencia la mejor opción y más barata.
También se puede llegar en metro (parada Yonghegong). La entrada cuesta
35 Yuanes. Es con diferencia el más vistoso de Beijing. Tiene hermosas
techumbres, imponentes frescos, tapices, una carpintería extraordinaria
y un gran par de leones chinos. Es el templo budista tibetano de más
renombre de fuera del Tibet. Destaca una estatua de madera de sándalo
del buda Maitreya de 17 metros de altura ubicada en el pabellón Wanfu.
Cogemos un taxi y vamos al Parque del Templo del Cielo (Tiantan Gongyuan).
El templo más importante está cerrado por obras hasta 2.006. La entrada
al parque cuesta 15 Yuanes. Es la imagen del bálsamo del Tigre y es la
imagen más conocida de Beijing.
El parque tiene 267 hectáreas con cuatro puertas, una en cada punto
cardinal, y rodeado por murallas al norte y al este, en un principio
funcionó como el sitio donde iba el Hijo del Cielo para rogar por las
buenas cosechas y expiar los pecados del pueblo.
Para entrar en los templos hay que pagar 20 yuanes más.
Los templos vistos en perspectiva aérea, son redondos y de planta
cuadrangular, conforme a la antigua creencia china de que el cielo es
circular y la tierra cuadrada; así pues, el extremo norte del parque es
semicircular y el extremo sur, cuadrado.
El Altar circular de 5 metros de altura fue levantado en 1.530 y
reconstruido en 1.740. Formado por tres hileras de mármol blanco, su
geometría se centra en el 9, el número imperial; las cifras impares se
consideraban celestiales y el nueve es el impar más alto de una sola
cifra. La hilera superior consta de nueve anillos de piedras, cada uno
de los cuales está compuesto por múltiplos de nueve, de tal manera que
el último anillo tiene 81 piedras. Si uno se sitúa en el centro de la
terraza superior y emite algún sonido, las ondas rebotan en las
balaustradas de mármol y amplifican la voz. Al norte del altar se
extiende el muro de los ecos de 65 m de diámetro, un susurro llega con
claridad de uno a otro extremo.
Cogemos otro taxi para ir al Mercado de la Seda de Xiushui (Xiushui
Shichang). Se encuentra en el lado Norte de Jianguomenwai, entre el
Friendship Store y el hotel Jianguo. Se encuentran las mejores sedas,
las mejores marcas y también sus falsificaciones. Se ha de regatear
duramente porque empiezan por unos precios desmesurados. Como ejemplo:
Lámpara frontal .......... 30 yuanes (luego en Shanghai por 15 yuanes
también se compra)
Bolso de imitación .......... 80 yuanes
Memoria flash 4 gigas .... 11 yuanes
Pulseras fantasía ............. 10 yuanes
Forro polar North Face .. 150 yuanes
Polos Lacoste, Ralp Laurent etc … 30 yuanes
Pantalones Pepe Jeans, y otras marcas ..... 100 yuanes
Estos son los precios que nosotros conseguimos después de duro regateo
aunque suponemos que se puede conseguir por menos.
También visitamos el Parque Behai, situado al oeste de las colinas del
Carbón. También se le conoce como Parque del Lago Norte. Actualmente
cubre 68,2 hectáreas pero antes pertenecía a la ciudad imperial. Cuesta
10 Yuanes. La isla de las Hortensias también conocida como isla de las
maravillas, permanece unida a tierra firme por dos puentes. Lo más
singular de la zona es el Dagoba Blanco, construcción de forma bulbosa
rematada por un pináculo con los símbolos del cielo y la tierra.
En la orilla sur del lago se ubica la Fortaleza Redonda (Tuangcheng). En
el interior destaca el pabellón que Recibe la Luz (Chengguangdian), que
guarda dos joyas de valor incalculable, se trata del Vaso de Jade, de
color negro y unas medidas de 0,66 metros de altura y 1,5 de diámetro,
su peso es de 3,5 toneladas y data de 1.265. La otra joya es un Buda
tallado en jade blanco con incrustaciones de rubíes y esmeraldas, mide
1,5 metros y su origen es birmano.
A las 19 horas nos viene a buscar una furgoneta para ir a la estación de
autobuses para ir a Pingyao. Nos cuesta 80 yuanes.
Llegamos a la estación y compramos el billete que nos cuesta 130 yuanes.
Es un autobús cama donde hay 3 filas de literas con 2 alturas y cogen
unas 32 personas. Te tienes que poner el cinturón de seguridad y sólo
puedes ir tumbado. Salimos a las 21:30 de la noche.
DÍA 7
Llegamos a una salida de autopista a las 7 de la mañana y nos dicen que
nos bajemos que ya estamos en Pingyao. Nosotros estamos un poco
atontados pero no vemos la ciudad por ninguna parte. Es surrealista
aunque podía ser peor porque no llueve. Nos dice la azafata del bus que
en una hora habrá taxis que nos llevaran a la ciudad. Como no lo vemos
nada claro le decimos que llame a una guesthouse, Ya men Hotel, que
tenemos reservada donde pensábamos alojarnos y que nos vengan a buscar.
Así que al cabo de unos minutos tenemos un taxi con el encargado del
hotel que nos viene a buscar y nos lleva al hotel. Nos cobra 20 yuanes
por el taxi. El hotel está ubicado en una antigua casa típica muy bonita
aunque los lavabos huelen un poco a humedad. Nos cuesta 50 yuanes por
persona.
En 1.997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se
están adaptando algunas casas para que funcionen como museos,
restaurantes o hoteles como es el nuestro.
Pingyao es una pequeña ciudad de 40.000 habitantes muy bien conservada
rodeada por una muralla de 6 km que permanece completamente intacta. Sus
antiguos templos y casas ofrecen una visión de los estilos
arquitectónicos y de la planificación urbana de la China imperial. En
ella se fundaron los primeros tongs (bancos chinos) y la localidad se
convirtió en la capital financiera de China con los Qing.
Está lloviendo y nos vamos a dar una vuelta. Pronto nos damos cuenta que
hemos de comprar un ticket que cuesta 120 yuanes que nos permitirá la
entrada a más de 20 lugares de la ciudad y a la muralla.
Hay un restaurante con comida occidental que hace unas pizzas muy
correctas donde los camareros hablan ingles y son muy simpáticos donde
cenamos por 150 yuanes los cinco.
DÍA 8
Dedicamos el día a visitar los museos y templos de Pingyao, donde
destaca el Museo del Banco Rishengchang. A finales del siglo XVIII puso
Li Daquan una tienda de tejidos que con el paso de los años prosperó y
le permitió montar sucursales por toda China. Introdujo un sistema de
cheques y depósitos y la sede de Pingyao fue la agencia de finanzas. El
banco prosperó y en algún momento tuvo 54 agencias por todas China.
Después la invasión japonesa y la competencia de los bancos extranjeros
lo llevaron al cierre. El museo tiene más de 100 estancias desde
oficinas hasta cocinas y expone toda una serie de objetos cotidianos así
como cheques antiguos.
La muralla de la ciudad fue construida durante la dinastía Ming y cabe
destacar los ladrillos con relieves en el suelo. Hay que preguntar pues
no todas las puertas están abiertas. Una buena manera de recorrerla es
en bici que alquilan allí mismo por pocos yuanes.
Tenemos billete de tren en litera dura esta noche para llegar a Xian.
Solo te dejan acceder al anden cuando el tren está a punto de venir y
controlan el acceso. En algunas estaciones hay un scanner para pasar los
equipajes. El tren sale a las 21:30 y nos han costado las literas
dependiendo de la ubicación, la más alta 80 Yuanes y 86 la de abajo. A
las 10 de la noche cierran la luz. El encargado del vagón te pide el
billete y nos dan una chapa que habrá que devolver la parada de antes a
la nuestra. Es la manera de controlar donde va la gente y de avisarla.
Hay unas 60 camas en cada vagón y son bastante cómodas. Aunque hay ropa
de cama no está de más llevar un saco sabana.
Los trenes en China son bastante más limpios que en la India y más
seguros. Continuamente pasan recogiendo los desperdicios que se van
generando. Los lavabos como es natural van en decadencia a medida que
van pasando las horas.
Hay otra opción más cara pero también más cómoda que es la Soft Sleeper.
Son compartimentos de 4 personas con aire acondicionado y más
agradables. El problema es que no hay siempre billetes y que según que
trayecto te cuesta lo mismo que el avión.
Hay vagón restaurante que nosotros no utilizamos, y también van pasando
carritos con comida y bebidas frescas.
DÍA 9
Llegamos a las 8:30 a Xian, y en la misma estación de tren una chica nos
ofrece un hotel llamado The Shang De Hotel que está muy cerca por 60
Yuanes/persona con desayuno chino incluido. La misma chica nos consigue
muy baratos asientos en el trayecto de avión hasta Chengdú por sólo 300
yuanes.
Xian es una gran ciudad de 7.000.000 de habitantes que está en la
provincia de Shaanxi y su principal baza es el ejercito de guerreros de
terracota. También tiene un componente islámico reflejado en sus
mezquitas y sus mercados que le da un aire exótico. Tiene una forma
rectangular con calles y avenidas dispuestas siguiendo un patrón
reticular. El núcleo moderno de la ciudad moderna es la torre de la
campana, de la que salen las cuatro calles principales: Bei, Nan, Dong y
Xi Dajie.
Visitamos la Pagoda del Gran Ganso, (Dayan Ta) que está a unos 4 km
cogiendo el bus nº 41 que cuesta 1 yuan/persona. La entrada cuesta 25
yuanes. La pagoda original data de 652 y solo tenía 5 plantas, pero se
ha renovado, restaurado y ampliado muchas veces. El impresionante
edificio de madera y ladrillo mide 64 metros de altura y parece una
fortaleza. Se puede subir hasta arriba pagando otra entrada de 20
yuanes.
Después vamos a visitar la Gran Mezquita (Daqingzhen Si), que es una de
las mayores de China. La entrada 12 yuanes. Los edificios actuales
proceden de mediados del siglo XVIII, está construida en estilo
arquitectónico chino pero la simbología es musulmana. Hay inscripciones
en árabe pero ordenadas a la forma china. La sala de oraciones no se
puede visitar y gran parte del terreno son jardines.
Pasamos por la Torre del Tambor y es la referencia del barrio musulman
de Xian. Esta en la calle Beiyuanmen donde hay una infinidad de
restaurantes musulmanes y tiendas artesanales.
Vamos a la Torre de la Campana (Zhong Lou) que es un enorme edificio de
36 metros de altura de donde salen las 4 calles principales, Gran calle
del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. La torre original fue
construida en el siglo XIV pero se construyó en su ubicación actual en
1.739 durante la dinastía Qing. El nombre procede de una gran campana de
hierro que daba las horas.
Cenamos en el hotel por 80 yuanes.
DÍA 10
Vamos a la estación de autobuses y cogemos el 306 que es un bus
turístico que va parando en cada una de las atracciones que hay en los
alrededores de Xian:
n Poblado neolítico de Banpo que es el ejemplo más antiguo de la cultura
Yangshao y toma el nombre del lugar donde se descubrieron los primeros
restos
n Tumba de Qin Shi Huangdi que en su tiempo debía ser el mausoleo más
importante pues contenía palacios llenos de piedras preciosas, e
ingeniosos medios de defensa para los intrusos. Las bóvedas del techo
estaban decoradas con perlas, estatuas de oro y plata etc. Se dice que
los artesanos que los construyeron quedaron en su interior vivos
llevándose sus secretos con ellos. A pesar de todo en la actualidad solo
queda un
montículo con lo que no vale la pena.
n Piscinas Huaqing, con unas piscinas de aguas termales. Durante la
dinastía Tang estos baños eran frecuentados por los emperadores y sus
concubinas pero ahora no tiene mayor interés.
n Ejercito de guerreros de terracota (Bingmayong), es junto la ciudad
prohibida de Beijing y la Gran Muralla la atracción más visitada de
China. En 1.974 unos campesinos que cavaban un pozo hallaron el mayor
descubrimiento arqueológico del siglo XX: una cámara subterránea de
barro y madera que contenía miles de soldados de tamaño natural con sus
caballos y en formación de batalla. En 1.976 se encontraron otras 2
cámaras más pequeñas que la primera.
La cámara más grande mide unos 210 metros de este a oeste y 60 metros de
norte a sur. La profundidad del suelo varía entre 5 y 7 metros. Se
construyeron muros de este a oeste a intervalos de 3 metros formando
pasillos y es en ellos, sobre un suelo de ladrillo gris, donde están
colocadas las figuras de terracota. Los pilares y las vigas servían en
su día de soporte al techo.
Los 6.000 guerreros están orientados hacia el este. Componen 3 filas con
210 arqueros y ballesteros en el extremo oriental. Les siguen de cerca
la fuerza principal de infantería armada con lanzas, picas y otras armas
largas; finalmente les acompañan 35 carros tirados por caballos (hechos
de madera que se desintegraron a lo largo del tiempo). Cada figura tiene
unos rasgos faciales y una expresión diferente. Los jinetes visten
túnicas de mangas ajustadas, cotas de malla cortas y cascos con
protección contra el viento. Los arqueros tienen el cuerpo y los
miembros en posición perfectamente acorde con un antiguo libro sobre el
arte de la guerra. Se especula con la posibilidad de que los escultores
usaran a otros artesanos como modelos de las caras de los guerreros.
Muchas de las esculturas tenían armas de la época como espadas de bronce
cuyo tratamiento las hacia resistentes al óxido y a la corrosión. No se
ven actualmente.
La segunda cámara excavada en 1.976 contenía unas mil figuras y la
tercera tan solo 68 guerreros y un carro de guerra que parece
representar la cabeza de mando de los soldados de las otras cámaras. Se
cree que queda mucho todavía por desenterrar.
Igualmente impresionante es el par de guerreros de bronce con sus
caballos desenterrados en 1.980. La entrada cuesta 90 yuanes.
También hay un cine circular que explica la historia del emperador Xiu.
DÍA 11
Cogemos el avión a las 8 de la mañana a Chengdú que esta en la provincia
de Sichuan y famoso por el oso panda. Llegamos una hora después y
cogemos un bus al centro de la ciudad.
Es una ciudad con 12.000.000 de habitantes que no tiene mayor interés.
Se la conoce porque tiene la mayor estatua de Mao y el Centro para la
investigación y reproducción del Panda gigante.
Nos alojamos en el Mix Backpackers que cuesta 40 yuanes la triple por
persona.
DÍA 12
Por la mañana vamos al Centro de recuperación del Panda gigante y
cogemos el autobús 302 hasta el zoo, 1 yuan/persona. Allí cogemos un
taxi que nos cuesta 20 yuanes porque todavía faltan 12 Km. para llegar.
La entrada cuesta 30 yuanes. Se inauguró en 1.990 y se abrió al público
en 1.995. Nada más entrar el museo acoge una exposición detallada sobre
la evolución, las costumbres, los habitats y los programas de
conservación del panda. El mejor momento para hacer la visita es de 8:30
a 10, pues a los animales se les da de comer a las 9:30 y después se
dedican a dormir. Solamente sobreviven en libertad unos mil pandas y
están en peligro de extinción. No les gusta ser observados y se han
hecho famosos porque son el logotipo de la WWF. La disminución del
número de pandas es debido a la presión del hombre que le quita sus
territorios para dedicarlos al cultivo. Comen más de 20 kilos de comida
al día mayoritariamente bambú, pero solo de 20 especies de las 300 que
existen en China. En los años 70 hubo más de 100 pandas que murieron de
hambre. El problema de los pandas es que son animales solitarios que
solo se juntan para aparearse pero son bastante maniáticos para
encontrar pareja. Tienen habitualmente una cría que es como una manzana
de grande. Si tiene dos suele abandonar una de ellas porque es incapaz
de cuidarla o la aplasta mientras duerme. El primer mes lleva a su cría
en todo momento en una de sus patas incluso cuando duerme o come. El
centro de reproducción ha tenido escaso éxito hasta la actualidad y el
gobierno chino que se ha dado cuenta de la entrada de divisas que
representa este osito ha prohibido la caza, la tala de árboles o hacer
carbón en los lugares donde habita el oso panda.
También en el centro hay pandas rojos. Te puedes hacer una foto con uno
de ellos en brazos por 50 yuanes. Se le va dando manzana para que esté
tranquilo pero cuando estuvimos le dio un mordisco a una turista. Hay un
lago con bastantes aves y para comer y descansar.
Si te quieres hacer una foto con un panda gigante cuesta 800 yuanes.
De aquí volvemos a por el equipaje cogiendo un taxi, que nos deja al
lado del zoo, el nº 9 que nos deja al lado de la estación de trenes y
luego el 16 o 55.
Vamos a la estación de autobuses de Xinnanmen y compramos un billete
para Leshan por 35 yuanes. Tarda solo 1 hora 45 minutos pues hay una
autopista que los enlaza.
Leshan tiene 3.500.000 habitantes y es conocida por tener el Gran Buda.
Nos alojamos en el hotel Taoyuan que por 50 yuanes por persona nos
ofrece unas habitaciones con baño dentro muy correctas. Las chicas que
hay en recepción son muy amables y hablan inglés con lo que nos ayudan
mucho con todas nuestras preguntas.
En esta ciudad hay un restaurante con comida occidental que se llama
Hosler Beefsteak y está en 18, Boyand Road. Nosotros pedimos pizzas pero
no están demasiada buenas (cada pizza vale 30 yuanes).
DÍA 13
Vamos a ver el Gran Buda (Da Fo) en un ferry que sale a las 8:30. Cuesta
6 yuanes. Está tallado en la ladera de un monte sobre la confluencia de
los ríos Dadu y Min. Sus orejas alcanzan los 7 metros de largo, el
empeine 8,5 metros de ancho y el dedo del pie mide 8,5 metros.
Este proyecto iniciado en 713 fue concebido por Haitong, monje budista
que recaudó fondos y contrató a los obreros; la obra se concluyó 90 años
después, muerto su promotor. El interior del cuerpo, al que no se puede
acceder, está recorrido por un sistema de drenaje destinado a evitar la
acumulación de agua, que no obstante no le ha impedido a la estatua
presentar un visible deterioro causado por los agentes meteorológicos.
La forma más fácil de verlo es bordeando la ribera por la Binjiang Lu.
Se puede subir hasta la cima de la colina, frente a la cabeza, y
descender después por una escalera hasta los pies. La entrada cuesta 70
yuanes.
Todas las embarcaciones pasan junto al Gran Buda y luego para en el
Templo Wuyou Si que posee un museo de caligrafías, pinturas y objetos
preciosos. Cuesta 50 yuanes la entrada.
Decidimos volver e ir a Emei Shan. Cogemos el bus nº 1 que nos lleva a
la estación de autobuses y cogemos un bus por 7 yuanes hasta el pueblo
de Emei. Está a 30 Km. Está lloviendo bastante y está muy nublado.
Cogemos un taxi que nos lleva a Baoguo. En la estación de autobuses nos
venden un billete por 30 yuanes. Empezamos a subir pero cada vez llueve
más y llega un momento que es torrencial.
La montaña tiene la cumbre a 3.099 metros de altitud y hasta allí te
encuentras unos 15 monasterios, donde se puede alojar uno a cambio de un
módico precio. Es una de las cuatro famosas montañas budistas del Reino
Medio. El bus te acerca a 2.640 metros y luego hay un teleférico. Desde
la base que está a 550 metros hasta la cima también hay restaurantes y
hoteles. Cuando llegas a mitad de camino tienes que pagar una entrada de
120 yuanes para poder proseguir viaje. En nuestro caso decidimos
bajarnos del bus y no terminar de subir porque está cayendo un diluvio y
no se ve absolutamente nada. Tenemos que esperar un rato hasta que viene
un bus que nos devuelve a la base.
Según la publicidad hay osos panda rojos, monos, etc pero personas que
nos hemos encontrado a lo largo del viaje aseguran que lo único que
veían era monos y bastante agresivos pidiendo comida. Hay peregrinos que
lo hacen a pie, se tardan más o menos 8 o 9 horas depende del estado
físico y las ganas, aunque no te libras de pagar los 120 yuanes de la
entrada.
DÍA 14
Como todo en China es bastante complicado entender de donde sale el bus
que va a Kangding y la hora. La amable recepcionista del hotel nos ha
hecho un papel con todo lo que necesitamos explicar en la ventanilla de
la compra de billetes de bus. Nos dice que el bus sale a las 9:30 de la
mañana pero que como solo hay uno al día que vayamos antes porque nos
podríamos quedar sin billete. A las 7 ya estamos yendo y comprando el
billete que nos cuesta 85 yuanes. Llegamos a Kangding a las 5 de la
tarde.
Es una localidad a 2.560 metros de altitud, en la confluencia de los
ríos Zheduo y Yala. Sobre la ciudad se eleva el pico Gongga Shan de
7.556 metros de altitud. Es el principio el mundo tibetano y durante
siglos ha servido de puente comercial entre las dos culturas, que
intercambiaban pieles de yak, lana, hierbas y sobre todo té de Ya’an
prensado y envuelto en piel de yak. En Kangding estuvo la capital del
reino tibetano de Chakla. Es frecuente ver a los monjes que deambulan
con su túnica carmesí y gente que baja de las montañas a vender en los
mercados enormes barras de mantequilla de yak.
A pesar de todo lo anterior a nosotros nos recordó cuando llegamos a
Andorra pues hay muchas tiendas, rodeado de montañas y todo en
construcción con enormes edificios que tapan lo poco que queda antiguo
en la ciudad. Quedan algunos monasterios que se están reconstruyendo
porque en la Revolución Cultural los destrozaron.
Aquí vemos por primera vez una cosa que volveremos a ver en todas las
ciudades de la zona y es que sobre las 7 de la tarde se reúnen en una
plaza cientos de personas para bailar canciones típicas. Hay unos
altavoces y se pasan unas 2 horas dando vueltas bailando, son como las
sardanas pero a lo grande. Se les ve que les encanta y se ponen sus
mejores galas para la ocasión. La mayoría son mujeres aunque también hay
algún hombre. No es una ciudad para estarse pues no tiene ningún
encanto.
Nos alojamos en un hotel para turistas por 20 yuanes/persona. Antes de
salir de la estación de buses ya compramos el billete para el siguiente
día a Litang por 80 yuanes.
Para cenar vamos a un chiringuito de pinchitos bastante buenos de
verduras y carne muy barato.
DÍA 15
Salimos a las 7 de la mañana a Litang. Es un paisaje magnifico con
campamentos nómadas todo el camino y rebaños de yaks. Subimos a más de
4.000 metros y tenemos los efectos del mal de altura, que es
atontamiento más de lo habitual, somnolencia y lentitud al movernos.
Después de 11 horas de entretenimiento en el bus llegamos a la ciudad.
Con picos nevados alrededor y asentado a 4.680 metros de altitud es el
salvaje Sichuan, con altos sombreros de piel y cuchillos repujados de
plata. Los puestos del mercado están llenos de abrigos de piel de yak,
tazas de té de madera o plata y el “Tashai delek” el saludo tibetano se
escucha con más frecuencia que el “Ni Hao” chino.
Las viviendas son las tradicionales de piedra y de tierra, y rezuma un
ambiente acogedor y reposado.
Tenemos la suerte de que hay un festival tibetano a las afueras del
pueblo que dura una semana. Nos alojamos en un hotel enfrente de la
estación de buses por 40 yuanes/persona.
Cenamos en un restaurante que tiene el menú en “ingles” en la puerta y
que el propietario es muy simpático.
DÍA 16
Cogemos un taxi para ir a la fiesta por 2 yuanes/persona, donde hay una
carrera de caballos y a los que ganan les dan las bufandas blancas de
seda de bienvenida. A pesar de toda la expectación a las 11 se ha
acabado y todo el mundo se va a comer. Después de mucho preguntar nos
dicen que a las 14 horas continua la fiesta pero el pronostico no es
demasiado halagüeño pues llueve continuamente y hace frío. Subimos a la
estupa del Chode Lompa, convento de lamas tibetanos construido por el
tercer Dalai Lama en cuyo interior se puede ver una estatua de Sakyamuni
(Buda) que se cree se trajo andando desde Lhasa. Debido al mal tiempo
decidimos no volver por la tarde.
DÍA 17
Vamos al festival y nos aposentamos en una especie de gradas cubiertas
de la lluvia lo cual aquí es un acierto y del sol que cuando sale es
abrasador debido a la altura donde estamos. En un momento pasamos de
estar asados de calor literalmente a tener un frío horroroso que no nos
lo quitamos aunque nos pongamos toda la ropa de abrigo que hemos
llevado. Tenemos que esperar hasta las 11 más o menos para que empiece
la fiesta. Hay unos juegos de fuerza donde se trasladan unos barreños
llenos de agua donde cogen unos 20 litros. Han de dar una vuelta al
cuadrado de la fiesta y gana el que llega antes con mayor cantidad de
agua.
Después hay una prueba donde les dan unos cilindros alargados y han de
hacer mantequilla de yak y el que lo hace mejor según la opinión de los
jurados gana (Eso creemos).
Otro concurso es pruebas de equilibrio, sobre unas bases de césped
cortadas han de hacer el pino sobre las dos manos sin ningún tipo de
ayuda lo cual como podemos comprobar es muy complicado y casi nadie lo
consigue. Para acabar hacen una carrera de caballos. La fiesta acaba
sobre las 13:30 y nosotros volvemos porque hemos de ir a comprar los
billetes para nuestro próximo destino.
Tal como pone la Lonely la estación de buses es un caos y hay una
señorita que no nos quiere atender y pasa bastante de nosotros. Menos
mal que hay otra chica que nos dice que no hay billetes. Hemos ido los
otros días intentando comprar el billete pero siempre nos decían “vuelva
usted mañana” en tibetano que es más complicado y al final no tenemos
billete. No obstante como pasa en todos los países y hemos comprobado
nosotros siempre hay una solución. Los taxistas del pueblo ya están
enterados que no hay billete y nos ofrecen un taxi para nosotros por 500
yuanes. Es lo que tenemos que hacer todos los extranjeros que queremos
salir de la ciudad y nos hemos quedado sin billete de bus. Es normal que
no lo tengamos pues son buses muy pequeños de unos 20 asientos y los
autóctonos también viajan con lo que en estas fechas de Agosto y con
fiestas de por medio pues es insuficiente.
DÍA 18
Salimos a las 7:15 y llegamos a las 11:30 a Xiancheng. La carretera está
en muy buenas condiciones, pues está asfaltada y se puede correr
bastante. Cuando llegamos a la estación de buses nos viene a recibir una
señora con un cartel donde pone en inglés que tiene un hotel en una
típica casa tibetana, donde tiene dormitorios comunes y habitaciones
dobles que cuestan todos 25 yuanes/persona. La casa es verdaderamente
bonita porque está conservada tal como son este tipo de casas con las
pinturas y la decoración original. Lo que no es tan interesante son los
lavabos que ahorraré detalles pero son con diferencia los más asquerosos
de todos los que hemos tenido que sortear en toda nuestra vida. Después
entendimos porqué se hacía la loca la señora cuando le preguntábamos
donde estaban los lavabos y la ducha. Si alguien va por estos lares que
vaya a ver la casa que vale la pena pero que no se aloje allí ya que en
los lavabos había hasta gusanos.
Vamos a un templo tibetano que hay a 2 kilómetros del pueblo y que
permite unas vistas del pueblo excepcionales. Están restaurándolo porque
se supone que también lo destruyeron en la Revolución cultural y todo lo
están haciendo como antaño y es interesante ver los trabajos. Aquí no
encontramos a nadie que hable inglés y la guía de conversación nos ayuda
algo a entendernos con la gente.
DÍA 19
Salimos a las 7 de la mañana de Xiangchen y llegamos a las 17 horas
Zhongdian. Son solo 222 km pero de mala carretera, o sea que tardamos 10
horas. Toda esta diversión solo cuesta 95 yuanes por persona. Ya estamos
en la provincia del Yunnan.
Nos alojamos en el Hotel Tibet, es el primero de la Lonely y no está
mal, la habitación es correcta, si exceptuamos que en la guía pone que
los lavabos están limpios y nosotros discrepamos porque no los limpiaron
en todo el periodo que nosotros estuvimos allí. Este hotel costaba muy
barato pues eran 20 yuanes/persona en la doble. Las habitaciones con
baño que supongo estarían mejor estaban todas llenas.
Esta ciudad está a 3.200 metros de altitud y la están reconstruyendo
toda la parte antigua conservando todas las características del mundo
tibetano. Quieren que tenga tanto turismo como la vecina Lijiang y
supongo que lo conseguirán pues está quedando muy bonito (casi demasiado
bonito). Cenamos al lado del Noah Café unas pizzas pero pican mucho y
aparte tardan mucho, pues las van trayendo una a una con intervalos de
10 minutos entre una y otra.
DÍA 20
Llevamos la ropa a una lavandería que hay enfrente del hotel y que nos
cobra 10 yuanes por: 3 camisetas, 1 pantalón, un pijama de hombre y 1
toalla.
Un poco más adelante hay un restaurante llamado Snowland donde nos
tomamos un desayuno espléndido: Zumo natural, café o te, tostadas,
mantequilla, mermelada y 2 huevos fritos. Hacia bastante tiempo que no
disfrutábamos tanto.
Después del banquete cogimos el bus nº 3 que te deja en el complejo
monástico tibetano Ganden Sumtseling Gompa. Tiene 300 años de antigüedad
y alrededor de
600 monjes siendo el más importante del suroeste de
China.
Se pagan 10 yuanes por entrar y hay unos 20 templos y las casas de los
monjes (unas 100). También se están reconstruyendo como la mayoría de
los que vimos en el viaje. Los turistas chinos van a estos templos de
visita pero no se le ve creyentes, y es normal pues hasta hace muy poco
cualquier representación de cultura religiosa era represaliada
duramente. De hecho los cristianos de China no pueden tener injerencias
del Papa de Roma, pues no admiten ningún control de fuera del país.
Todo el exterior del complejo monástico está lleno de tiendas que es lo
que les gusta a los turistas chinos, comprar y comprar.
Volvemos a la ciudad y pasamos por unas tiendas que son “todo 1 yuan”.
Compramos tonterías ya que son muy baratas.
Comemos en el Noah Café que ahora entendemos porque está siempre tan
lleno, ya que todo lo que pedimos está buenísimo. Una ensalada de atún
excelsa, los espaguetis, las pizzas etc.
Como ya hemos visto en otras partes a la tarde la gente va a bailar a la
plaza del pueblo hasta que anochece y nos los para ni la lluvia que
empieza a caer.
DÍA 21
Salimos a las 8:30 hacia Lijiang y llegamos a las 13 horas. Hay unos 200
km y el billete nos cuesta 35 yuanes/persona.
Se encuentra a 2.400 metros de altitud y es el centro histórico de la
minoría naxi. Los naxi son descendientes de antiguos nómadas tibetanos y
hasta hace poco se ha mantenido unos patrones de parentesco basados en
el matriarcado. Actualmente son unos 230.000 individuos. Sus raíces
tibetanas les indujeron a crear un sistema propio de escritura el cual
se desarrolló hace más de 10 siglos. Tanto la urbanización de los
pueblos naxi como la vestimenta de sus habitantes se diferencian
perfectamente de las de sus vecinos bai.
En 1.996 un terremoto que superó los 7 grados en la escala de Richter
sacudió la zona, dejando tras de sí más de 300 muertos y 16.000 heridos;
los daños estimados superaron los 500 millones de €. La ciudad nueva fue
arrasada pero la ciudad antigua aguantó bastante bien y el gobierno
reconstruyó la mayor parte sustituyendo el cemento por adoquines y
madera. Debido a esto en 1.997 la UNESCO incluyó la ciudad antigua de
Lijiang en la Lista del Patrimonio Mundial, teniendo en cuenta su
conjunto arquitectónico en su medio natural singular, así como su
sistema de canalización de aguas.
La ciudad antigua o Dayan está construida a los pies de una colina desde
la cual puede observarse el conjunto de callejuelas y canales.
Nos alojamos en el hotel PING AN INN por 120 yuanes la doble con baño
dentro.
DÍA 22
Como tenemos que renovar visado ya que la “simpática” cónsul China en
Barcelona solo nos lo había hecho por 30 días nos acercamos al PSB y
rogando un poco nos lo amplían un mes más pagando 160 yuanes cada uno.
Nuestro siguiente objetivo es Baisha. Según nuestras informaciones había
que coger un bus pero nos dicen después de preguntar un rato que ya no
hace el trayecto. Entonces cogemos el 8 hasta donde salen unas
furgonetas a Baisha cuando se llenan. Son unos 10 km y cuesta 6 yuanes
por persona.
Este pueblo fue la capital del reino naxi hasta que Kublai Khan lo
integró en su Imperio Yuan (1.271 – 1.368). Apenas ha cambiado desde
entonces. En esta sociedad no existe el matrimonio y son las mujeres las
que heredan.
Comemos en un restaurante que está en la casa de un profesor que te
busca y te enseña el menú en inglés. El plato de huevos fritos son 4
unidades ¡Cuidado!. La cerveza considerábamos que era cara y se la
regateamos. No opuso resistencia.
Al volver paseamos por Lijiang que está abarrotada de autocares de
turistas chinos haciendo fotos a todo lo que se mueve y comprando como
posesos.
DÍA 23
Salimos hacia Dali a las 9:30 h llegamos a las 13 horas. El billete
cuesta 40 yuanes.
El autobús deja fuera de la muralla y cogemos un taxi para que nos llevé
al hotel MCA Guesthouse que se encuentra cerca de la puerta Sur y que
está bastante bien pues es céntrico, tiene restaurante muy bueno,
piscina, Internet gratuito etc. Cuidado con los desayunos que son muy
copiosos y cuesta acabárselos. También cuando veáis que ponen bacon no
hagáis caso, es como jamón serrano frito.
Después de comer vamos a pasear un poco por el pueblo que como todos los
que estamos viendo es una sucesión de tiendas y tiendas sin ningún
encanto porque en todas venden lo mismo.
Es una pequeña ciudad enclavada a los pies del majestuoso Monte Cangshan
y a orillas del lado Erhai. La ciudad mantiene su viejo sabor medieval
rodeada en parte por una muralla que presenta dos esbeltas puertas en
los extremos norte y sur. La mayoría de las casas mantienen su estilo
constructivo tradicional.
Cogemos un carro tirado por un caballo que nos acerca al lago p
or 5
yuanes.
Dado que la tarde está muy agradable decidimos coger un barquito que da
una vuelta por el lago de la Oreja (Erhai Hu). Nos cobran 50 yuanes por
persona aunque la vendedora dice que habitualmente cobra y en el ticket
pone 100 yuanes.
Abarca 250 Km. cuadrados y los ferrys hacen muchos trayectos. Mide unos
40 Km. de longitud por 10 de anchura. Los poblados de agricultores y
pescadores de su orilla son de los más sugestivos que puedan verse en
China (pero no esperéis maravillas).
Nos llevan a un pueblo de pescadores y solo por salir del barco y poner
pie en tierra hay que comprar un ticket de 3 yuanes. Todo el pueblo está
lleno de chiringuitos que venden las mismas baratijas que hemos visto
por todas partes.
Volvemos al barco y nos lleva a un templo confuciano (Pabellón de
Tianjing) que cuesta 10 yuanes por persona. Cuando llegamos a la orilla
cogemos el bus nº 2 que nos lleva al pueblo que nos cuesta 0,5 yuanes.
DÍA 24
Como ya he anticipado por 9 yuanes te ponen un desayuno que no te lo
acabas. Visto que estamos hartos de tantos autobuses y los trayectos que
nos quedan son bastante largos nos vamos a una agencia a comprar
billetes de avión para los siguientes trayectos:
Kunming – Guilin que nos cuesta 950 yuanes
Shanghai – Guantzhou (Cantón) que cuesta 900 yuanes
Después de esto cogemos un taxi que nos acerca a Jiangwei donde este día
hay mercado. Es un mercado donde hay las minorías étnicas de la zona y
se vende comida, ropa, ofrendas para los templos, especias, etc.
Después de este mercado nuestra intención es ir bajando por el lado Este
del Lago Erhai hasta volver a Dali. Cogemos un mototaxi que nos lleva al
siguiente pueblo del lago que es Shuangiang por 10 yuanes. Enfrente de
este pueblo está el templo menor de Putuo situado en una bonita isla
rocosa. Nuestro propósito pronto se ve inviable porque no hay transporte
de pueblo a pueblo y los mototaxis nos piden unos precios desorbitados,
con lo que tenemos que volver a Jiangwei y desde allí un autocar que nos
lleva a Dali por 5 yuanes.
DÍA 25
Por la mañana cogemos el bus nº 19 para ir a ver las 3 pagodas (San Ta
Si). Este conjunto 2 Km. al noroeste de Dali se ubica en la ladera de la
montaña y se trata de una de las estructuras más antiguas del suroeste
de China. Quianxun, la más alta, tiene 16 pisos que alcanzan los 70
metros. Fue erigida a mediados del siglo IX por ingenieros de Xian. Está
flanqueada por dos más pequeñas de 10 pisos y 42 metros de altura cada
una. Cuesta 52 yuanes la entrada.
En esta ciudad la ventaja es que hay muchos restaurantes con comida
occidental que te permiten un descanso del empacho de comida china que
se lleva. Hay pizzas, steaks, espaguetis etc.
DÍA 26
Cogemos el bus a Kunming a las 8 de la mañana y nos cuesta 60 yuanes.
Llegamos a la 1 del mediodía. Es una ciudad de más de 4.000.000 de
habitantes y por lo que vimos no tenía ningún encanto pues se está
modernizando a marchas forzadas y no queda nada antiguo. Está a 1.890
metros de altitud.
Cogimos después de comer un taxi para el aeropuerto que está muy cerca
de donde te dejan los buses.
Llegamos a Guilin a las 8 de la noche y cogemos el bus del aeropuerto
que nos cobran 20 yuanes.
Nos deja muy cerca del International Hostelling de Guilin, que se llama
Flowers. Cuesta 40 yuanes por persona en dormitorio compartido de 4
camas cada uno.
DÍA 27
Cogemos un bus al lado de la estación a Yangshuo. Se tarda 1 hora en
llegar pues son unos 60 Km.
Es un lugar legendario de los trotamundos que se encuentra entre
hermosas cumbres de piedra caliza. Está creciendo gracias a su
popularidad pero es un tranquilo punto de partida desde el cual se
pueden explorar otros pueblos pequeños de los alrededores.
Es recomendable pasar por esta ciudad para reponer fuerzas después de
viajar por China. Hay una pagina web para saber las actividades que
hacen:
www.yangshuo.com.
Nos alojamos en el Fawlty Towers Hotel. Hasta el momento el mejor hotel
que hemos estado con diferencia por la limpieza y las comodidades.
Cuesta 40 yuanes por persona la doble con baño dentro de la habitación.
Te vienen a buscar al autobús unas señoras que te acompañan al hotel y
realmente las fotos que enseñan son reales. En recepción hay un
simpático chico llamado Joseph que te orienta bastante bien.
Como siempre tienes la mosca detrás de la oreja primero miramos unos
cuantos más pero es el mejor pues los que vimos son cutres, sin
ventilación y sucios. Lo recomendamos mucho.
Después de instalarnos vamos en bus a Xingping. Nos cuesta 5,5 yuanes.
El mercado nos decepciona bastante pues no tiene nada en especial y
cogemos un motocarro que cuesta 1 yuan que nos lleva a la orilla del río
para hacer un trayecto y ver lo más bonito de la zona. Nos cuesta 30
yuanes por persona. El paisaje vale la pena son rocas cársticas muy
parecidas a la Bahía de Halong aunque según nuestra humilde opinión no
llega a ser tan bonito ni impresionante.
Debemos ir en una barca ilegal pues con el móvil le van llamando y en un
momento determinado nos lleva a la orilla y nos tenemos que bajar pues
pasa una patrullera de la policía. Es bastante sospechoso unos cuantos
turistas en una orilla mirando las musarañas durante unos minutos y
luego vuelta a subir al barco para seguir la excursión.
A la vuelta y después de descansar nos vamos a buscar un vuelo para
nuestro siguiente destino que es Chongqing. Nos cuesta 800 yuanes. Luego
vamos a cenar y es un problema elegir el sitio porque hay mucha oferta y
el servicio es muy bueno.
DÍA 28
Alquilamos bicis y 1 tanden por 10 yuanes todo el día y nos vamos a
hacer una excursión por los alrededores a lo largo del río Yulong hasta
la Moon Hill donde hay que subir unos 120 metros de desnivel y 1.251
escalones. Es un cerro de piedra caliza con un cráter en forma de
satélite terrestre. Las vistas son soberbias desde la cima. Se divisan
el pueblo de la colina de la Luna y la Gran Higuera (Banyan) arbol con
1.500 años de antigüedad . Para llegar a la colina hay que tomar la
carretera principal hacia el rio, al sur de la ciudad, y girar a la
derecha unos 200 metros antes de llegar al puente. Desde allí el
trayecto dura unos 50 minutos. Desde allí vamos a Puyi Town, luego a
Fuli, donde cogemos un trasbordador que nos cruza el río y vuelta a
Yangshuo. En total unos 30 Km. con lo que volvemos sobre las 18:30 de la
tarde.
DÍA 29
Cogemos el bus a Guilin y vamos al Hostel Flowers a dejar las mochilas
porque el avión sale a las 22,40 de la noche. Cogemos un bus a Longsheng
por 20 yuanes. Luego cogemos otro por 7 yuanes hasta Longji (unos 20
Km.) donde están las famosas terrazas de arroz. En el autobús entran
unos funcionarios que cobran la entrada que son 50 yuanes. Subimos toda
una montaña para llegar a las terrazas pero todavía no se llega sino que
hay que andar todavía 2 horas más para verlas. No creemos que el
esfuerzo valga la pena para lo que se ve.
Volvemos en taxi a Longsheng por 60 yuanes.
A la vuelta a Guilin, cogemos un taxi para el aeropuerto por 80 yuanes.
El vuelo se retrasa media hora y llegamos a destino a las 0:30 de la
madrugada.
DÍA 30
Cuando llegamos a Chonghing cogemos el bus del aeropuerto que nos acerca
a la ciudad y luego un taxi hasta el hotel Huixianlou Binguan. A pesar
de que habíamos llamado para reservar habitación debido a las altas
horas de la madrugada que llegábamos la recepcionista que no sabe una
palabra en inglés, dice que no tiene reserva y ya nos ves a nosotros
diciendo si tenia habitaciones libres, cual era el problema.
Al final nos da una habitación doble con baño por 150 yuanes, y nos
podemos acostar ya que son las 3 de la madrugada.
DÍA 31
El desayuno está incluido pero no es nada apetitoso. Vamos a buscar el
barco para hacer la bajada del Yangzi. Preguntamos en varios sitios pero
el precio es el mismo. Al final cogemos 2ª clase por 415 Yuanes la
litera de arriba y un poco más cara la de abajo. Nos hacen descuento por
tener el carnet de estudiante. Son 3 noches y 2 días.
Muy cerca hay un Carrefour y compramos provisiones. Hay latas de atún,
fruta, pan de molde y pastas varias. Aunque en el barco hay restaurante
en las guías pone que se lleve comida porque los horarios son muy
estrictos.
Al final para comer vamos a un Mc Donald.
Es un ciudad de más de 6.000.000 de habitantes que no tiene ningún
interés y que solo se va para coger el crucero de las tres Gargantas.
A las 6 de la tarde tenemos que estar en la agencia para que nos digan
donde esta el barco. Nos ofrecen el bus desde donde nos deja el barco en
Yichang hasta Wuhan. Nos cuesta 98 yuanes, nos dicen que es de superlujo.
Para bajar al muelle y al barco tenemos que coger un Cable Car que nos
cuesta 2 yuanes.
En nuestro camarote hay un chino que viaja solo y no sabe ni una palabra
de ingles. Los camarotes son bastante pequeños pero no están mal con el
cuarto de baño dentro y televisión. Tenemos aire acondicionado.
La sorpresa la tenemos cuando ya estamos instalados pues nos dicen que
para subir a cubierta tenemos que pagar 60 yuanes por persona. Lo
compramos porque la perspectiva de estar en los pisos de abajo y no
poder subir en ningún momento nos anima aunque consideramos que es un
atraco a mano armada.
En este barco hay una sala de juegos y para entrar has de pagar 10
yuanes por persona y hora. El pase que hemos comprado nos da derecho a
ir al karaoke que es espantoso lo mal que cantan los chinos y lo que les
gusta. Desde que abrían la sala estaba siempre de chinos cantando y el
problema es que se oía desde la cubierta y era un tostón.
DÍA 32
El día está nublado y se pasa todo el día lloviendo. A las 6 de la
mañana ha parado el barco para que se visite una ciudad fantasma que
está en Fengdu. Cerca de allí está la morada de los Fantasmas, donde
cuenta la leyenda que habitan los demonios. Poco despues se llega al
recinto del Tesoro de Piedra, nombre con el que se denomina a este
templo de madera de 12 plantas y 56 metros de altura, construido en la
orilla norte del río sobre un enorme risco al que se le supone el
aspecto de un cercado de piedra. Todo quedará convertido en una isla
cuando el nivel del agua alcance su máxima altura. Cuesta 20 yuanes.
El resto del día pasa tranquilamente y placidamente y leemos o jugamos a
cartas.
DÍA 33
A las 5 de la mañana se pasa por la primera garganta pero no se ve nada
porque es de noche todavía. Cada vez que pasamos por algún sitio
importante o cuando va a parar el barco suena una sirena. Las
espectaculares Tres Gargantas: Qutang, Wu y Xiling empiezan después de
Fengjie y acaban cerca de Yichang, extendiéndose a lo largo de una
longitud de unos 200 Km. Los desfiladeros tienen una anchura que varia
entre los 300 metros en el punto más ancho y los 100 en el estrecho. La
diferencia estacional del nivel de las aguas puede ser de hasta 50
metros.
La más pequeña y corta (solo 8 Km.) es la garganta Qutang aunque sus
aguas fluyen a más velocidad. La garganta Wu mide unos 40 Km. de
longitud y los barrancos de ambos lados tienen una altura de más de 900,
con agrestes y afilados riscos en la orilla norte, como los picos de la
Diosa y de los inmortales. Entre Qutang y Wu, nuestro crucero para 5
horas para que se pase a unos barcos más pequeños y se puedan visitar
las tres pequeñas gargantas (Xiao Sanxia). Estas gargantas junto al rio
Daning, son menores que las anteriores pero mucho más espectaculares. La
excursión cuesta 150 yuanes por persona.
La garganta Xiling con sus 80 Km. es las más larga de las tres. Antes de
llegar al final se ven a lo lejos las obras de la descomunal presa. Se
puede bajar del barco y te llevan de excursión para ver la gran presa
por arriba pero no creemos que valga la pena. Cuesta 125 yuanes por
persona. Los que hacen esta salida salen sobre las 7 de la tarde y no
vuelven al barco hasta que pasa la última esclusa sobre la 1 de la
madrugada. En el tramo final todo el mundo se amontona para ver pasar
los barcos por las esclusas de la enorme presa de Gezhou. Se pasan 7
esclusas para poder pasar a la otra parte y se tarda bastante rato
porque en cada tramo tienen que entrar 7 barcos. La siguiente parada es
la ciudad industrial de Yichang donde llegamos a las 3 de la madrugada.
DÍA 34
Desembarcamos del barco a las 4 de la mañana, una hora bastante
desagradable y pese a nuestras dudas tenemos el bus esperándonos. De
lujo no tiene nada, al revés es de los cutres que hemos cogido. Llegamos
a las 10:30 a Wuhan. El bus nos deja al lado de la estación de tren y
compramos un billete de tren a Shanghai por 236 yuanes la litera de
arriba de Hard Sleeper. Sale a las 14:25 de la tarde y no sabemos seguro
las horas que tardaremos pero que serán bastantes. Cuando llegas al
vagón tienes que entregar el billete al vigilante y te da una chapa que
tendrás que devolver cuando estés llegando a tu parada. Es una manera de
controlar que nadie se pasa de parada, porque te llama y te avisa que la
siguiente parada es la tuya. En nuestro vagón llevan unos policías a
unas presas que están esposadas a la litera. Da bastante grima. En el
tren hay lavabos en cada vagón, aunque nosotros al estar al lado de
primera clase se puede intentar ir al lavabo de ellos que está más
limpio, pues el encargado lo limpia muy a menudo.
También hay un señor que en un carrito lleva cervezas frescas, refrescos
y algo de comida.
DÍA 35
Tras 20 horas de tren llegamos a Shanghai. Hay una parada subterránea de
taxis y cogemos uno hacia un hotel llamado Pujiang. Tardamos casi 1 hora
en llegar. Shanghai es un monstruo de ciudad con 24 millones de
habitantes y muy extensa. El hotel Pujiang es muy bonito, tiene una
entrada victoriana con unos salones de superlujo. Nosotros preguntamos
por los dormitorios y realmente están bastante cutres. Cuestan 70 yuanes
por persona. Los dormitorios de hombres son de 8 camas y los de mujeres
de 16 camas.
Los dobles cuestan 580 yuanes lo cual
nos parece un poco caro. Salimos
de allí y justo bajando por la primera calle a la derecha antes de
llegar a la siguiente esquina encontramos un hotel bastante correcto. Se
llama Jujiang y la doble cuesta 180 yuanes. Está muy bien situada porque
dadas las dimensiones de esta ciudad estamos cerca andando de todo lo
importante y a unos 15 minutos tenemos una parada de metro.
Shanghai es una muestra de las enormes disparidades de la China moderna:
los proyectos de construcción monumentales se traducen en rascacielos y
grandes almacenes, que abren sus puertas a las elites, mientras los
mendigos y los indigentes están tirados buscando algo para comer. En
verano en Shanghai hace mucha humedad y calor con chubascos frecuentes.
El centro de Shanghai se divide en dos zonas: Pudong (al este del río
Huangpu) y Puxi (al oeste). Para los visitantes los principales puntos
de interés se hallan en Puxi; allí están el Bund, las calles
comerciales, las antiguas concesiones extranjeras, los hoteles,
restaurantes etc.
Bund es un término anglo-hindú que designa el muelle de una zona
portuaria fangosa. Es el símbolo de Shanghai. Multitudes de turistas
pasan constantemente por los pórticos de las magnificas construcciones.
Recuerda al downtown neoyorquino de la década de los 30. Para los
europeos el Bund era el Wall Street de Shanghai, lugar donde se ganaban
y se perdían fortunas. En el extremo noreste se hallaban los antiguos
jardines británicos donde había una señal que prohibía la entrada a
perros o a chinos. Estos edificios se han reconvertido en bancos,
hoteles, embajadas etc.
La Nanjing Lu es la calle comercial por excelencia y llega al Parque del
Pueblo y la Plaza del Pueblo.
Después de pasear por estas zonas vamos a un mercado donde están las
falsificaciones de todo tipo de artículos. Está al lado de la estación
de metro Shanxi. Antes de llegar te ofrecen estas falsificaciones y te
llevan a tiendas escondidas donde te piden una cantidad desorbitada de
dinero.
DÍA 36
Vamos a la zona del Pudong que es la zona más moderna de Shanghai donde
hace solo 13 años no había absolutamente nada. Pudong estaba formada por
350 Km. cuadrados de tierras de labranza pantanosas que suministraban
verduras a los mercados de Shanghai. Ahora se ha convertido en una Zona
Económica Especial (ZEE).
La Torre Perla de Oriente tiene unas vistas excepcionales desde arriba.
Cuesta 70 yuanes y subes hasta 263 metros. Si subes hasta la parte más
alta que es a 350 metros cuesta 100 yuanes. Hay un edificio, el Jinmao,
enfrente también impresionante que se puede visitar hasta el piso 88. Al
lado está el centro financiero de Shanghai que mide 460 metros y tiene
90 plantas.
Después vamos otra vez a las falsificaciones y volvemos al hotel con el
42.
DÍA 37
Cogemos el tren a Suzhou por 13 yuanes. Se tarda una hora. En la
estación de tren cogemos el nº 5 que nos lleva a la Pagoda de la Luz
Auspiciosa (Ringang) y a la Puerta de la Espiral (Pan Men). Cuesta 25
yuanes entrar en estos lugares y si quieres subir de la Pagoda 6 yuanes
más. Esta Pagoda es la más antigua de Jiangsu que data del siglo III
antes de Cristo. Tiene 7 pisos y las vistas son excelentes.
Después vamos andando para ver alguno de los jardines que han hecho
famosa a esta ciudad. Los elementos clave de los jardines de Suzhou son
las rocas y el agua. De la misma forma que en los jardines zen
japoneses, sorprende la escasez de flores y la ausencia de fuentes. A
pesar de estar diseñados cuidadosamente, su objetivo definitivo se
basaba en crear la ilusión de un paisaje natural fundamentado únicamente
en musgo, arenas y rocas. Expertos artesanos trazaban estos microcosmos
que han ido cambiando de propietario a lo largo de los siglos. Destacan
el Jardín del Administrados Humilde, el Jardín del maestro de redes y el
Jardín para Vagar. Suzhou es una ciudad de más de 6 millones de
habitantes con lo cual el encanto que podía tener hace tiempo se ha
perdido bastante aunque quedan algunos rincones muy bonitos.
DÍA 38
Cogemos un taxi hacia la Plaza del Pueblo que es de donde sale el
autobús nº 925 para el aeropuerto de Hongqiao que nos cuesta 4 yuanes y
que el trayecto dura 45 minutos. Hay que vigilar porque hay otro
aeropuerto que es el de Pudong. Es una autobús normal no preparado
especialmente para llevar equipajes pero por lo barato que es vale la
pena ir en él. El avión sale puntual y al llegar cogemos un bus que nos
lleva a la estación de tren. Allí nos ponemos en la cola especial para
coger el tren que llega a Hong Kong. El primero que salía era uno de
lujo de alta velocidad, muy caro (253 yuanes) y que sale de la estación
del Este, esta estación es totalmente nueva y nadie sabía nada de ella,
a excepción de un policía que sabía algo de inglés y que nos informó que
debíamos coger el bus 272 que por 2 yuanes te dejaba delante. Para subir
al tren has de pasar controles de equipajes y los trámites de salida de
China y funciona de forma muy parecida a un aeropuerto. Llegamos a Hong
Kong en 1 hora y 45 minutos y en la estación pasamos los controles de
inmigración para entrar a la ciudad en el lado de Kwoloon. Cogemos un
taxi (18 $ + 10$ de los equipajes) y vamos al lugar más alucinante de
nuestras vidas que es la Chungking Mansion donde en una frenética
búsqueda nos fiamos de una reseña que teníamos de un foro y nos alojamos
en la Peking Guest House en el piso 12 de la escalera A. Vale la pena
leer los comentarios de la Lonely Planet o de la guía Laertes para
ponerse en situación de donde dormiríamos durantes tres noches. Somos
incapaces de expresar lo que es este rascacielos lleno de hoteles
dominadas por indios, pakistaníes, africanos o sudamericanos. Los
ascensores tienen circuito cerrado de televisión donde un simpático
pequeñito guardia de seguridad que está las 24 horas vigila que no se
produzcan robos dentro. La habitación doble vale 150 dólares (cambio
similar al del yuan) y aunque la habitación es muy pequeña está
impoluta.
Día 39
La ventaja de la Chungking Mansión es que está en un sitio privilegiado,
al lado del Sheraton y a 5 minutos del ferry para ir a la isla de Hong
Kong (2’2 $). El trayecto es corto pero muy bonito y una vez en la isla
cogemos varios tranvías muy divertidos para ver la isla de una forma
cómoda y barata (2$). Visitamos el zoo y el aviario, además de un
parque. Por la noche cogemos el funicular Peak Tram (30$ ida y vuelta)
que llega a la cima de la montaña para ver los enormes rascacielos desde
un sitio alto y al ser de noche muy iluminados. Es un sitio muy popular
y todos los turistas lo hacen y las colas son muy largas.
Día 40
En Kwoloon no hay mucho que hacer un domingo por lo que vamos al mercado
de pájaros y plantas con un autobús que sale de delante de nuestra
pensión ( Bus 1, 1A, 6, 6A). Después vamos de tiendas hasta llegar hasta
el paseo de las estrellas para hacer fotos del sky line de la isla de
Hong Kong. Cómo es domingo la gente pasea siendo un lugar muy agradable
para no hacer nada y mirar. Por la noche vamos a Temple Street donde se
pone el mercado nocturno pero no vale mucho la pena pues en China
continental todo es más barato y permiten las falsificaciones, cosa que
en HK no las toleran. Cenamos muy bien pues encontramos un lugar donde
hacen sandwiches occidentales y nos ponemos las botas gastando los
últimos dólares. Llegamos al hotel sin un dólar, sólo con el precio
justo para el bus del aeropuerto de la mañana siguiente.
Día 41
Cogemos el bus al aeropuerto A 21 (funciona de 5’30 a 12 de la noche)
que sale de delante de las Chungkings Mansion y que vale 33 $ cada uno.
El trayecto es muy bonito pasando por puentes largos (tipo Golden Gate)
y viéndose el puerto con muchísimo tráfico de barcos containeros.
Cogemos el avión que vía Helsinki y Bruselas nos hace llegar a las 9 de
la noche del mismo día a Barcelona. Sorprendentemente llega el equipaje
aunque, cómo es normal en Barcelona, tarda casi una hora en salir.
FIN DEL VIAJE