Salimos pronto de Calgary ya que no tenemos reserva y en todos sitios dicen que estos parques canadienses están muy llenos en Julio y Agosto.Son 138 km. Llegamos a las 9:30 y tenemos plaza en el primero que miramos que es el Tunel Mt. Village I.  Nos cuesta 27,80 $ la tienda de campaña, pero no tenemos ni para hacer fuego ni electricidad, tampoco lo necesitamos.

Plantamos tienda y nos vamos a la oficina de turismo del pueblo a ver que información nos dan. Hay mucha diferencia entre la información  que te dan en USA y aquí. En un solo folleto están todos los parques de esta zona de Alberta y British Columbia. Hay muy poca información detallada y en el inicio de los senderos que tenía que haber folletos más detallados no hemos encontrado todavía alguno  que tuviera.  En la oficina de turismo nos dicen que este fin de semana es largo ya que el 2 de Agosto es fiesta en Canada que es el Labour Day, y que todo el mundo sale de parques nacionales.

Como curiosidad en el camping a partir del viernes 30-7 al 2-8 está prohibido beber alcohol o tener alcohol. Cualquiera que incumpla esta prohibición lo pueden echar del camping y quitarle el pase anual de parques nacionales que tenga.

Me dan un folleto con los senderos de Banff, con la dificultad para hacerlos, aquí si tiene un circulo es menos de 4 horas y si es un cuadrado más de 4 horas.

Banff es una ciudad súper pija llena de tiendas de todo tipo, hay incluso una tienda  Louis Vuitton que como se sabe es la tienda que vende los bolsos y maletas más caros que sólo pueden acceder Cristiano Ronaldo o Messi.

Hay bastante ambientillo y una mezcla de gente curiosa, ya que te cruzas con gente súper elegante y fashion y luego al lado gente que va de camping como nosotros y va de excursión a la montaña. Cada año llegan aquí más de 4 millones de personas, y por eso hay una gran infraestructura. No se puede construir más porque todo es parque nacional, solo pueden vivir los que trabajan aquí y todo el terreno es propiedad del gobierno federal.

Esta ciudad se fundó gracias a unas aguas termales que se descubrieron en 1880. Un avispado comerciante construyó el  Banff Springs Hotel en 1888, que gracias a su popularidad hizo que se ampliase la ciudad. Al pie de monte del monte Sulphur se halla el Cave and Basin National Historic Site, el emplazamiento del manantial original hallado por los trabajadores del ferrocarril en 1883, que hoy ofrece un museo sobre la historia del crecimiento del Banff.

El Upper Hot Springs Pool también en la base del monte, es un popular balneario donde los viajeros alivian sus dolores en las aguas curativas  ricas en minerales.

A 2295 metros sobre el nivel del mar, el monte Sulphur ofrece magnificas vistas. Aunque hay un camino de 5 km hasta la cima, el teleférico tarda solo 8 minutos en alcanzarla. Cuesta 29 $ ida y vuelta, si solo quieres la vuelta cuesta 14 $. El Banff Park Museum (1903)alberga especies de animales, aves e insectos. Tanto este como El Cave and Basin entran con el pase de National Parks.

Empezamos nuestro descubrimiento de este parque yendo al norte al Lago Minnewanka. La caminata a lo largo de la orilla es fácil y el sendero es ancho.

Hacemos el Stewart Canyon que son unos 3 km ida y vuelta y se va por un sendero hasta un cañón que se va estrechando poco a poco.

Hay un camino circular que te lleva a las cascadas Ponds que son unos laguitos donde vemos cantidad de mamas con niños disfrutando del agua. Desde aquí cogemos una carretera más o menos paralela a la Hw1 que es la 1A. Pasa por el Bow Valley, y está restringido el paso para que los animales estén más tranquilos hasta el 30 de Junio que no se puede circular de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana.

Vamos parando a ver si vemos animales pero no hay suerte. Llegamos a un lugar muy popular que son las Johnston Canyon Lower Falls y las Johnston Canyon Upper Falls. Nosotros hacemos las dos, que son 5,4 km ida y vuelta. Hay un camino con una pasarela que al principio era de madera y ahora es de cemento y vas al lado del cañón viendo unos paisajes muy bonitos. Hay mucha gente ya que es fácil de hacer y agradable.

Seguimos hasta Castle Junction y de allí ya damos media vuelta hacia el camping. Todos los campings que hemos pasado estaban llenos, menos el nuestro que cuando llegamos hay como 10 esperando para hacer el checking. Debe ser porque no hay ni electricidad ni nada y la gente aquí como en general viaja con unas supercaravanas enormes, prefiere los otros.

Hemos hecho 137 millas.

Salimos de Banff pronto para llegar a Lake Louise a una hora decente y poder tener oportunidad de tener camping. Está a 50 km pero los últimos 15 están de obras y vamos bastante lentos. Con todo llegamos sobre las 9 de la mañana y tenemos plaza en el camping que queríamos que es el Lake Louise Tent. Nos cuesta 27,40 $ la noche y cogemos 2 noches. Hay una valla todo alrededor porque había muchos problemas con los osos y los campistas y decidieron poner una valla electrificada de 7000 voltios para que los osos no puedan entrar o cualquier otro animal que quisiera. Solucionado el problema del alojamiento vamos a explorar la zona.

Nos acercamos al Lake Louise que se lo pusieron ese nombre por la hija de la reina Victoria de Inglaterra. Este paraíso turístico suele denominarse la Joya de las Rocosas. El lago propiamente dicho es de un azul celeste y está rodeado por un anfiteatro montañoso de grandiosidad abrumadora. El Glaciar Victoria se extiende al otro lado, mientras que el monte Temple y las montañas circundantes dibujan un cuadro natural que no podría ser más agradable a la vista. En el lago se encuentra el Chateau Lake Louise,construido en 1894 un hotel enorme que canta como una almeja lleno de turistas que van a comprar cualquier cosa o a los restaurantes que valen un pico. Los primeros visitantes llegaron aquí en 1885. Una gigantesca lengua de hielo del glaciar Victoria se estrecha hasta la orilla del lago. Los senderos de los alrededores incorporan paneles informativos sobre la formación del lago hace unos 10.000 años, a finales de la última glaciación. El impactante color de las aguas se debe a los depósitos de cieno glacial (conocido como harina de roca) que permanece bajo la superficie.

Hay mucha gente alrededor del lago con lo que nosotros decidimos hacer el trekking  del Plain of Six Glaciers que son 6 km de ida y 6 de vuelta. Hay una elevación de 365 metros con lo que se tarda unas 3 horas ida y vuelta. Cuando llegas arriba hay un salón de te, donde puedes tomar una sopa, un sandwith o algo de beber no demasiado caro.

Bajamos y vamos al Lago Moraine pero hay tanta gente que no podemos aparcar el coche con lo que decidimos ir al camping y descansar un rato del palizón que nos hemos dado de andar.

A la tarde volvemos y está todo mucho más tranquilo. Es una preciosidad, el paisaje deslumbra ya que está emplazado en el valle de los 10 picos y la estrecha carretera que conduce a él ofrece vistas de estas cumbres imponentes. A nosotros nos gusta más que el Lago Louise. Se pueden hacer excursiones de un día o alquilar una barca por 40 $ la hora. Del lago parten varios caminos: uno sigue la orilla septentrional durante 1,5 km, mientras que la escalada que sigue la ruta del Larch Valley Sentinel Pass ofrece unas vistas más impresionantes y culmina en uno de los puertos más elevados del parque.

Para hacer todos los demás caminos que hay al sur de Lake Louise se necesita hacer un grupo de 4 personas mínimo para que los osos no se molesten tanto y haya menos peligro de ataque. Explican que no es lo mismo 4 personas por separado que molestan al oso en 4 ocasiones que 4 juntas que el estorbo es de una sola vez. Los osos están muy atabalados en estas fechas pues han de almacenar reservas para la hibernación y tienen que comer 35.000 calorías al día, que a base de frutos del bosque y florecitas tienen mucho trabajo la verdad. Su naturaleza es muy sabia y las osas aunque hayan tenido una relación sexual con un oso hasta que no tienen las reservas mínimas el ovulo no se fecunda queda como en stand-by, y cuando ya está suficientemente alimentada empieza el proceso embrionario. Esto es así ya que tienen 2 oseznos habitualmente y si no tuviesen las reservas suficientes de comida los recién nacidos no tendrían leche para comer y se morirían pues la madre pare y sigue durmiendo en la osera. Acompañan a la madre durante 5 años, con lo que la fecundidad de las osas no es muy grande y por eso hay tan poco población.

Hemos hecho 96 millas.

Hoy no tenemos que desmontar tienda y es un descanso no tener que preocuparse donde dormirás a la noche porque ya lo tienes.A pesar de eso estamos a 5 grados y hace un frio que pela.

Kootenay es un parque que está lindando con Banff NP. Desde Lake Louise hasta el límite hay 135 km.Cubre una extensión de 1406 km cuadrados y es conocido por su clima, su valor ecológico y la diversidad de su paisaje. A lo largo de 94 km la carretera divide el parque en dos de norte a sur. Serpentea a través de un cañón, dejando a un lado las famosas pozas manantiales de Radium Hot, cruza los precipicios de Redwall Fault, y sube hasta el paso de Sinclair. La carretera continua hasta el valle del río Kootenay, pasando el cañón Hector, para introducirse en el valle del río Vermilion. Unos cortos senderos por la naturaleza descubren al visitante Paint Pots, unos manantiales ricos en hierro, cuyas margenes están cubiertas de arcilla roja. Nosotros los hacemos, y son unos 15 minutos por unos paisajes muy extraños y que antes no habíamos visto. Sobre 1920 se explotaron estos yacimientos de ocre, se llevaba en carromato 15 km hasta la vía del tren que los llevaba a Calgary donde se utilizaban para hacer pinturas.Hay unos paneles donde te lo van explicando.Los aborígenes utilizaban mucho estos pigmentos para la ropa o para el cuerpo.

A 3 km está el cañón del Mármol, cuyas paredes de dolomita de 35 metros de altura fueron erosionadas por las aguas glaciares del Tokumm. Es espectacular, como en muy pocos metros el cañón se va haciendo más profundo y casi no se ve el final. Se tarda unos 20 minutos y hay unas pasarelas donde te van explicando porque se ha formado el cañón y el futuro posible.

Todos los árboles de alrededor se quemaron en 2003, cuando un fuego de 40 días, quemó el 14% del parque. Hemos visto que la pena por hacer un fuego intencionado son 1.000.000 de dólares de multa y 3 años de cárcel, bastante disuasorio ....

Al final de la carretera llegas a Radium Hot Springs Pools que son unas piscinas termales donde si no llevas bañador te dejan uno o toallas y la gente se va a bañar pues tiene propiedades terapéuticas. Tambien te pueden hacen masajes si quieres.

Más adelante llegas a Sinclair Canyon que son unas paredes rojas muy altas que revelan que son ricas en hierro.

Vamos a la oficina de turismo de Radium Hot Springs y nos dicen que para ver osos nos vayamos a Golden donde tienen un grizzly que se quedó huérfano y lo tienen aquí acogido. Hay que pagar 20 $ por persona para verlo. En la misma ciudad tienen un refugio donde hay unos cuantos lobos y por entrar hay que pagar 10 $. Aparte de que está a 100 km no nos apetece ver animales como en un zoo.

Nos dan un mapa con los senderos que hay en el parque y la duración aproximada.

Paramos en Olive Lake donde se pueden ver truchas y poco más. A la vuelta hacemos el Dog Lake que son unos 5 km ida y vuelta pero no vale la pena porque el lago no es bonito y el camino no aporta nada nuevo.No vemos un solo animal ni rastros de que haya. La carretera es peligrosa porque la gente conduce como loca y no respeta los limites de velocidad, adelantan con raya continua y es normal que no haya animales, se los han cargado a todos.

Hay mucho menos turismo que en Banff o Lake Louise, se nota que no vienen los circuitos organizados.

Hay cuatro campings pero están todos llenos. La carretera que estamos haciendo se construyó en 1922 y fue la primera que cruzó las Rocosas Canadienses. Al final pasamos por Continental Divide at Vermilion Pass que es donde se dividen las aguas, unas van al Atlántico y otras al Pacífico.

Reservamos otra noche en este camping que estamos y vamos a la oficina de turismo a ver si podemos reservar en Jasper. Una de las personas que nos atienden nos dicen que nos busquemos la vida más o menos, ya que por teléfono es muy tarde y el ordenador que en teoría tienen para hacer las reservas no funciona. Otra chica a la cual le exponemos nuestro problema nos deja su ordenador y podemos hacer la reserva con lo cual nos soluciona un problema. Reservamos dos noches y así iremos tranquilos, pues de Lake Louise a Jasper hay más de 200 km. Nos cuesta el camping 65 $ dos noches con el coste de la reserva incluido.

Hemos hecho 172 millas en total.

Hoy toca el Joho NP. Es un parque que está muy cerca de Lake Louise y muy cerca de la entrada encuentras la primera atracción que es Spiral Tunnels Viewpoint and Kicking Horse Pass NHS. El primero es una obra de ingeniería ya que redujo la inclinación de la vía del 4,5% a un más seguro 2,2%. Se acabó en 1909, gracias a que en Suiza se hizo algo parecido. Antes de su construcción había muchos accidentes ya que para subir se necesitaban 4 locomotoras pero para bajar a veces se estrellaba y hubo algunos muertos. Nos esperamos para ver cuando pasa el tren, ya que así se entiende mejor el problema y la solución.

Poco después te encuentras la Takakkaw Falls, que en lengua Cree significa magnífico, y exactamente es lo que piensas cuando las ves ya que son muy altas, de hecho son las más altas de Canadá. La carretera te lleva a las cataratas y de allí salen muchos senderos.

Llegamos a Field que es un pequeño pueblo donde está el Visitor Center.

Poco después está el Natural Bridge que es un puente en la piedra que se ha producido por la fuerza del agua y es bonito de ver. Desde aquí hay una carretera que te lleva a Emerald Lake. Es un lago con un color esmeralda muy bonito gracias a los trozos de hielo que se desprenden del Glaciar y que le da ese color tan característico. Damos la vuelta al lago ya que es un paseíto agradable. Hay personas que alquilan una canoa y se dan una vueltecita, todo muy idílico.

En este parque se encontraron unos fósiles de hace 500 millones de años. Se hacen excursiones para ver las prospecciones pero solo de 15 personas al día y se tarda todo un día en la excursión. Hay unos prismáticos al lado del lago que te enfocan a las prospecciones pero no se ve absolutamente nada. Son importantes ya que encima de una montaña hay fósiles de criaturas que ya no existen y en muy buen estado.

Siguiendo la carretera se llega a Golden y al Mount Revelstoke and Glacier NP pero nosotros decidimos no hacerlo pues ha pasado algo en la carretera y hay una caravana de decenas de kilómetros, no sabemos si por obras o por un accidente. El hecho es que vemos a miles de coches parados que incluso los conductores se bajan, montan mesa y sillas y se ponen a jugar a cartas.

En Joho están haciendo un seguimiento especial de un animal que no habíamos visto nunca que se llama Wolverine y es como un osito pero pequeño.

Otra característica de este parque es que tiene 30 picos de más de 3000 metros, más de 400 km de trails que llevan de valles llenos de vegetación hasta montañas poco accesibles. Hay 28 trails desde los más accesibles hasta los que se tarda más de un día en acabarlo y que tienen un desnivel de casi un km.

Hemos hecho 115 millas

alimos pronto de Lake Louise ya que tenemos un largo camino hasta Jasper.Nada más salir de Lake Louise ya ves el Herbert Lake que te da unas vistas excelentes de Mount Temple. Al cabo de unos km te encuentras el Hector Lake y a 35 km el Crowfoot Glacier que en los últimos años ha perdido bastante hielo gracias al calentamiento global. A 39 km llegas a Bow Lake y Bow Glacier, donde se puede hacer un camino de 4 km ida y 4 km vuelta que te lleva a unas cascadas. Al principio es facil pero luego sube bastante, aunque la vista vale la pena. En el camino vemos Pikas que son unos roedores muy graciosos que parecen conejitos pequeños, y se pueden encontrar en zonas donde hay muchas piedras en pendientes.

Seguimos hasta Bow Summint y Peyto Lake a 42 km, muy bonitos.Desde la carretera ves los Waterfowl Lakes que si haces unos senderos que se tardan unas 3 horas llegas a otros pequeñitos que son el Cirque Lake y Chephren Lake.

A 75 km llegas a Mistaya Canyon, unos 10 minutos y ves un cañón fantástico donde las aguas han hecho unos agujeros en las piedras muy artísticos.

A 79 km llegamos a un punto histórico que es el Saskatchewan River Crossing, cuyo nombre viene de cuando hace 100 años los tramperos pasaban por aquí con las canoas después de matar cientos de animales y quitarle las pieles para venderlas en los mercados del Sur. Desde aquí se puede coger una carretera de después de 167 km te lleva a Rocky Mountain House que es un lugar histórico que nosotros desistimos de ir.

A 120 km llegamos a Parker Ridge, desde donde sale un sendero que te lleva a través de prados alpinos al Glacier Saskatchewan.

Poco después ya entramos en Jasper NP, y justo aquí está el Athabasca Glacier &camp; Icefield Centre. Es alucinante ya que llega casi a la carretera este Glaciar. Hay unos artefactos mitad camión, mitad bus que por 49 $ te lleva al Glaciar y así poder pisarlo. Hay muchos con lo que no es necesario reservarlo. También hay un museo donde explican los primeros tiempos de esta zona con videos muy interesantes de expediciones de principios de siglo. Como no podría ser menos hay varias tiendas para comprar souvenirs, ropa de abrigo por si alguien no se ha acordado, ya que el frío es glacial valga la redundancia. De hecho nos cae una tormenta importante justo cuando vamos al Visitor Center, pero poco después para y sale un sol magnífico. Para poder ir al glaciar tienes que ir con guía, hay una empresa que es Guided Icewalks que lo hacen.

Poco antes de llegar a Jasper llegamos a las Athabasca Falls. Tienen una fuerza espectacular y hay que tener cuidado y no salirse de los caminos pues ha habido gente que por hacerse una foto mejor ha caído en el agua y en pocos momentos se ha congelado y muerto.Llegamos a Jasper que es un pueblo de montaña sin las multitudes de Banff o Lake Louise, muy agradable, aunque también hay tiendas y turistas está todo mucho más relajado

En el camping Whistlers  tenemos que esperar más de media hora porque hay una cola de gente importante. El camping es tan grande que hay 781 sitios para acampar. Hay mucha gente pero no lo parece ya que las plazas son enormes y están muy bien pensados para que la gente tenga intimidad. Nuestro camping ha tenido problemas con los osos porque está en una zona donde están las plantitas que les gustan y ahora están muy activos. A ver si hay suerte y vemos alguno. Dentro del camping hay unos cuantas Elk hembras con sus pequeñitos. Son enormes pero asustadizos.

Hemos hecho 146 millas

Vamos a Medicine Lake que está a 27 km de Jasper pero antes de llegar vemos unos coches parados con lo que sabemos que algún animal hay cerca. Es un oso negro que está justo al lado de la carretera comiendo tan tranquilo. Cuando se cansa de comer de ese lado cruza la carretera y va a comer más plantitas. Es muy guapo y lo vemos tan de cerca, es emocionante. Cuando se adentra en el bosque nos vamos a ver que nos depara el día. Llegamos a Maligne Lake que está a 48 km de Jasper, es el más grande pues mide 22 km de largo y es el más profundo con 97 metros. Se pueden alquilar botes, hacer cruceros por el lago, pero no se puede acampar aquí. A la vuelta vamos a Maligne Canyon que cae 23 metros. Hay 6 puentes donde vas viendo la evolución del cañón y te da explicaciones de diversas curiosidades del cañón.

Seguimos con las visitas y nos acercamos al Patricia Lake, Piramid Lake que están al oeste. Luego vamos a Lake Annete, Lake Edith y Mildred Lake que están al este. Al lado de éste último hay un resort con campo de golf, equitación etc. muy bonito y arreglado.

Después de cenar decidimos subir un camino que hay al lado del camping que lleva a un tramway a ver si vemos animales. Justo cuando aparcamos un pequeño oso pasa por delante de nosotros pero tiene mucho miedo y al momento se esconde. Nosotros esperamos un rato a ver si vuelve a salir pero no tenemos suerte. Pensamos que la madre no puede estar muy lejos porque era pequeñito, pero estamos felices porque estamos solos y lo hemos visto a 2 metros de nosotros.

Hemos hecho 128 millas